Cueva de los Murciélagos de Zuheros: audioguía del recorrido

Entrada de la Cueva de los Murciélagos de Zuheros

La puerta de la sierra

¿Cuántos escalones caben en una visita? Aquí la cuenta es exacta: setecientos. Estás a novecientos setenta y seis metros de altitud, a unos cuatro kilómetros del pueblo de Zuheros, y esa abertura en la roca es el comienzo de un descenso de sesenta y cinco metros. Es como bajar a pie un edificio de unas veinte plantas, con la luz del día quedándose atrás en cada tramo. En total vas a recorrer cuatrocientos quince metros, más o menos cuatro campos de fútbol puestos en fila.

Fíjate en las paredes de la boca y en los huecos de la roca. El nombre del lugar no es un adorno. Alude a los murciélagos que viven en estas galerías. Ellos llegaron mucho antes que nosotros, así que toca entrar con modales de invitado.

Y ahora, una persona. Uno se imagina al farmacéutico de un pueblo detrás de su mostrador. Juan Fernández Cruz, el de Zuheros, tenía otra costumbre. En mil novecientos cuarenta y dos empezó a bajar a esta cueva y ya no paró: más de treinta exploraciones en dos décadas. En mil novecientos cuarenta y cinco consiguió autorización para explorarla, y al año siguiente publicó un trabajo sobre ella. Si hoy esta cueva es conocida, mucho se le debe a la constancia de aquel hombre.

Durante todo el recorrido, las formaciones se miran pero no se tocan.

Cuando él bajó por primera vez, la cueva ya había devuelto algo inquietante. En la exploración oficial de mil novecientos treinta y ocho apareció un esqueleto humano en una zona profunda. Esa historia nos espera abajo. Vamos a buscarla, escalón a escalón.

Pinturas rupestres de la Cueva de los Murciélagos

Señales en la pared

Alguien, hace miles de años, se plantó delante de estas paredes y decidió dejar una señal. No sabemos su nombre ni qué quería decir. Sí sabemos que esas marcas siguen aquí.

Busca, cuando el guía las señale, las pinturas rupestres de la sala. Son esquemáticas, trazos sencillos que se parecen más a signos que a retratos. Se atribuyen a dos épocas, el Neolítico y el Calcolítico, y fueron localizadas a mediados de los años cuarenta del siglo veinte. Coincide con la época en que el farmacéutico Juan Fernández Cruz, apasionado de la arqueología, bajaba una y otra vez, mucho antes de que empezara ninguna campaña científica oficial.

Esas campañas llegaron después, en mil novecientos sesenta y dos y en mil novecientos sesenta y nueve. Y trajeron una sorpresa de las que obligan a reescribir libros: sus resultados adelantaron en mil años la fecha que entonces se aceptaba para el Neolítico andaluz. Mil años. La misma distancia que hay entre nosotros y el año mil.

Las pinturas no se fotografían ni se tocan.

Hay otro detalle que cambia cómo miras esta sala. Cerca de aquí hay un Ecomuseo con reconstrucciones de zonas interiores de la cueva. Esto es otra cosa. Aquí no hay vitrina ni maqueta: estás dentro de la propia cavidad arqueológica, delante de las pinturas que se conservan en ella.

Las pinturas cuentan que aquí hubo gente. La sala siguiente cuenta algo todavía más lento: lo que el agua es capaz de hacer cuando tiene paciencia.

El Espárrago y la Sala de las Formaciones

El Espárrago

Cuatro metros de piedra que dependen de algo del tamaño de un dedo. Así se resume la estrella de esta parte de la cueva.

Estás en la zona de la Sala de las Formaciones y la del Órgano, donde el agua ha trabajado durante miles de años sin prisa y sin descanso. Todo lo que cuelga del techo y todo lo que sube desde el suelo es natural. Son espeleotemas, el nombre de estas esculturas de agua y roca.

Cuando el guía lo señale, busca El Espárrago. Es una estalagmita de unos cuatro metros, más del doble de una persona alta. Ahora levanta la vista y busca la estalactita de la que depende. Mide apenas diez centímetros. Esa es la curiosidad que hace famosa a esta formación: no tanto lo grande que es, sino lo poca cosa que es aquello de lo que depende. El apodo tiene más de huerta que de geología, hay que reconocerlo, pero funciona. Nadie olvida un espárrago de cuatro metros.

Las formaciones no se tocan, ni siquiera las que quedan al alcance de la mano.

Y ahora, el giro. Lo que tienes alrededor es obra del agua, pero el camino por el que te mueves es obra de personas. Las excavaciones de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y tres, y las de dos mil dos, incorporaron un recorrido más accesible que se salta las salas profundas. Es una adaptación moderna de la visita, no una formación antigua.

Sigue bajando. Lo que viene ya no habla de agua, sino de una persona.

La Sala del Neolítico y el agricultor de hace 7.245 años

El primer agricultor

Hace siete mil doscientos cuarenta y cinco años vivió una persona que trabajaba la tierra. Sus huesos acabaron en la parte profunda de esta cueva, y tardaron milenios en contarnos quién era.

La cueva no era un secreto en la comarca. La primera referencia escrita que se conoce la dejó Manuel de Góngora y Martínez en mil ochocientos sesenta y ocho, y la escribió sobre un lugar que la gente ya conocía. Él la puso en papel. No la descubrió.

La exploración oficial llegó setenta años después, en mil novecientos treinta y ocho, en plena Guerra Civil. Oficiales del ejército recorrieron las zonas profundas, y a ellos se atribuye el hallazgo de un cuerpo humano. Durante décadas fue solo eso: un esqueleto en la oscuridad, una historia que se repetía.

Luego llegó la ciencia, paso a paso. Las excavaciones de mil novecientos sesenta y dos y de mil novecientos sesenta y nueve, las mismas que conociste en la sala de las pinturas, llevaron mil años hacia atrás el inicio del Neolítico andaluz. Y en dos mil dieciocho, un análisis genético le dio una nueva identidad a aquel enterramiento. Era un agricultor de hace siete mil doscientos cuarenta y cinco años, uno de los primeros agricultores de la península.

Ese es el giro. Lo que empezó como un hallazgo inquietante en tiempos de guerra resultó ser alguien de la gente que empezó a cultivar estas tierras. Ya no es un misterio. Es una persona, con su oficio y su época.

Llévatelo contigo al subir. Arriba queda una última historia de aquella primavera de mil novecientos treinta y ocho.

Salida de la cueva y mirador del cañón del río Bailón

De vuelta a la luz

Setecientos escalones después, la luz del día casi molesta. Es lo que tiene volver de sesenta y cinco metros bajo tierra.

La boca de salida aparece al final del último tramo de escalones. Sigue el sendero hasta el mirador, junto a la carretera de acceso. Desde ahí se abre el cañón del río Bailón y, al fondo, el pueblo de Zuheros, a unos cuatro kilómetros.

Ahora que estás fuera, volvamos a la primavera de mil novecientos treinta y ocho. El país estaba en guerra. Un grupo subió hasta esta sierra para hacer la primera exploración oficial de la cueva. Entre los nombres que han quedado figuran oficiales del ejército y el párroco local, Pedro Vallejo. Militares y un cura bajando juntos a la oscuridad, en mitad de una guerra, para ver qué había dentro. Es una escena que cuesta imaginar y que, sin embargo, ocurrió.

Y aquí está el giro. Aquel grupo creyó salir con un hallazgo sombrío. Lo que sacó a la luz, sin saberlo, fue a uno de los primeros agricultores de la península. Hicieron falta ochenta años y un análisis genético para que ese esqueleto dejara de ser una historia de miedo y pasara a ser una historia de origen. Quizá por eso este lugar engancha: nunca termina de contar lo que tiene dentro.

Echa un último vistazo al cañón. Detrás de ti, dentro de la sierra, siguen más de tres mil trescientos metros de oscuridad. Los murciélagos acaban de recuperar su casa.