Cañón del río Bailón: ruta del río Bailón de La Nava a Zuheros

Hagamos cuentas antes de empezar. Este recorrido mide doce kilómetros y doscientos cuarenta metros solo de ida, con una dificultad media. Para hacerse una idea, es como cruzar una ciudad mediana de punta a punta, pero cuesta abajo, entre sierras y con un río como guía.

La idea del itinerario es seguir al propio Bailón en toda su biografía: desde que nace en esta llanura hasta que llega a la depresión del Guadalquivir, el gran valle abierto que se adivina hacia el norte. Un río pequeño con un viaje de río grande.

Un consejo de quienes conocen bien estas sierras: si llevas prismáticos, sácalos pronto. Los cortados rocosos que irás encontrando son también refugio de rapaces. Quizá no las veas a la primera. Pero buscar una silueta planeando sobre la caliza es una buena manera de mirar el paisaje hacia arriba, y no solo hacia los pies.

Lo que tienes delante es la versión en miniatura de todo el recorrido. Esta ruta atraviesa un paisaje de caliza que el agua ha ido modelando durante miles de años. No a golpes, sino con paciencia: un hilo que corre, se filtra, disuelve un poco y vuelve a correr. Las Chorreras te dejan ver ese trabajo de cerca, a la altura de los ojos, en lugar de a cientos de metros de distancia.

A lo largo del camino encontrarás paneles interpretativos. Alguien pensó que al caminante le vendría bien una pequeña ayuda para leer las rocas, para saber qué está mirando cuando ve una pared con formas extrañas o una piedra con aspecto de haber sido lijada. Hay que reconocerlo: es un gesto generoso. Convierte una caminata en una conversación con el terreno.

Si te cruzas con uno de esos paneles, párate. La geología tiene fama de aburrida solo hasta que alguien te enseña dónde mirar.

Lo de las listas oficiales no es una forma de hablar. El cañón del río Bailón figura en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, el gran catálogo nacional donde se recogen los sitios que ayudan a entender la historia de la tierra. Y aparece también en el Catálogo Andaluz de Georrecursos. Dos registros, uno nacional y otro andaluz, para el mismo trozo de río.

Alguien tuvo que venir hasta aquí, recorrer estas paredes, describirlas, compararlas con otros lugares del país y decidir que este merecía estar en la lista. No por ser el más grande, sino por lo bien que cuenta su propia historia.

Mientras miras el tajo, intenta seguir con los ojos el camino que ha tomado el agua. La pared lo cuenta mejor que yo.

Vuelve a mirar la pared. Este recorrido atraviesa un macizo de caliza muy antiguo, y en ningún sitio se nota tanto como aquí la fuerza del agua sobre la roca. Una cueva como la del Fraile no se excava desde fuera. Se forma desde dentro, con agua que se cuela por las grietas, disuelve la piedra poco a poco y va dejando un vacío cada vez mayor.

El mismo río que abrió el cañón a lo ancho lo fue vaciando también por dentro. Es como si la montaña tuviera habitaciones que nadie construyó.

Y en una de esas habitaciones, unas personas del Neolítico encontraron un lugar donde dejar sus pinturas. El agua preparó el sitio y ellas lo convirtieron en algo suyo.

La obra del puente se anunció en enero de dos mil veinticuatro. La Diputación invirtió cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete euros en mejorarlo. El diputado Andrés Lorite la presentó como una mejora de seguridad y accesibilidad para todos los que entran y salen del pueblo por aquí.

Además de las aceras nuevas y la barandilla, se instalaron sistemas de contención para vehículos, esas defensas que evitan que un coche acabe donde no debe. Tiene sentido: este es uno de los principales accesos al municipio. Por aquí pasan los vecinos cada día, y los coches, y los que llegan cansados de doce kilómetros de sendero.

Así que conviene ver este puente como lo que es. No una reconstrucción histórica del cañón, sino una pieza viva de un pueblo que sigue funcionando. Entre la riada de José Pavón y la barandilla de Andrés Lorite hay más de dos siglos, y la misma preocupación de fondo: convivir con un río que casi siempre es amable.

Este no es un balcón improvisado. Es un mirador equipado, y tiene incluso su plan de autoprotección frente a incendios forestales. En un paisaje de monte mediterráneo como este, alguien pensó con antelación qué hacer si el fuego aparecía. La señalización pide algo sencillo: respetar las instalaciones y las normas del lugar. Es un sitio para mirar, no para salirse del recorrido.

La cueva que queda más arriba, la de los Murciélagos, tiene la categoría de Monumento Natural. Así que desde este punto tienes, a un lado, un cañón inscrito en los inventarios geológicos y, al otro, una cueva protegida.

Antes de irte, vuelve a buscar el pueblo. Abajo, junto al puente, estaba la riada de José Pavón. En la cueva del cañón, unas pinturas neolíticas. Aquí arriba, una vista que lo une todo. Personas que han ido pasando por el mismo paisaje, cada una a su manera.