Parque Natural de las Sierras Subbéticas: audioguía de Cabra al Picacho

Centro de visitantes Santa Rita: qué ver en el Geoparque de la Subbética para empezar

Santa Rita, la casa que explica el agua

¿Cuánto cuesta un fusible? En este edificio llegó a costar quinientos euros al mes. Ahora te lo explico.

Antes, fíjate en la espiral enorme que tienes delante. Es un ammonite, y conviene aclararlo desde el principio: es una escultura hecha para contar, no un fósil sacado de la roca. Está aquí como emblema del patrimonio geológico de estas sierras, que lucen un título que pocos lugares tienen. En dos mil seis, las Sierras Subbéticas fueron declaradas Geoparque Europeo y Geoparque Mundial de la UNESCO.

¿Y qué es un geoparque? Un territorio donde lugares y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan a la vez con tres ideas: protección, educación y desarrollo sostenible. Dicho de otro modo, aquí la piedra no solo se conserva: también se explica.

Y este centro es donde empieza esa explicación. Aquí se cuenta cómo el agua ha ido tallando la caliza, y qué valores naturales y culturales guarda la sierra.

Vamos con los fusibles. El centro se puso en marcha en mil novecientos noventa y dos. Cuándo se levantó exactamente el edificio, o si alguna vez se reformó de arriba abajo, no ha quedado bien documentado. Lo que sí quedó escrito fue un detalle del acuerdo de entonces: el mantenimiento de la línea eléctrica correspondía a la Junta. Papeleo del que nadie se acuerda, hasta que hace falta.

En dos mil diecinueve, una tormenta dejó el centro sin electricidad más de tres meses. Y los trabajadores no cerraron: siguieron atendiendo al público con un generador. Según la prensa de aquel momento, arreglar los fusibles costaba unos cien euros, mientras el generador se comía unos quinientos cada mes. Haz la cuenta: con un solo mes de generador se podían haber cambiado los fusibles cinco veces.

Aquel verano de dos mil diecinueve, la luz la puso la paciencia de la gente. Las obras que llegaron años después tuvieron otro protagonista: el agua.

Ruta de La Tiñosa, el techo de Córdoba, en la Sierra de la Horconera

La Horconera, la cumbre que volvió a abrirse

La cumbre a la que lleva este sendero es La Tiñosa: mil quinientos setenta metros. Es el pico más alto de la provincia de Córdoba. Si te gusta coleccionar techos, este es el de toda la provincia.

Durante unos años, sin embargo, no hubo una subida oficial por aquí. El sendero dejó de ofertarse en dos mil dieciocho y no volvió a abrirse oficialmente hasta el uno de junio de dos mil veintidós.

Ese día se recuperó un trazado de cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro metros. Algo menos de cinco kilómetros y medio, que no asustan sobre el papel. El desnivel es otra cosa: setecientos cincuenta y nueve metros de subida. Es como trepar a pie un edificio de unas doscientas cincuenta plantas, sin ascensor y con piedras sueltas.

Fíjate en las balizas que marcan el camino. Son cuarenta señales que se instalaron con la reapertura, en dos mil veintidós, junto con los pasos acondicionados. Síguelas y no te salgas de la senda, porque atraviesa fincas y sectores protegidos.

Y sin embargo, mucho antes de que hubiera balizas, ya había quien conocía estas sierras paso a paso. Un cronista de la comarca, Miguel Forcada, empezó a recorrerlas en mil novecientos ochenta y dos. A veces solo, a veces acompañado. Y aquellas salidas no se quedaron en domingos de monte: acabaron formando parte de su trabajo sobre la comarca. Caminar, para él, era una manera de investigar.

Hoy la señal te dice por dónde ir. Antes, eso había que aprenderlo con las piernas.

Polje de la Nava, Dolmen de la Lastra y nacimiento del río Bailón

La Nava, la llanura sin desagüe

Una bañera de piedra del tamaño de casi seiscientos campos de fútbol, con el desagüe escondido. Eso es lo que tienes delante.

Se llama polje. Es una depresión de fondo llano en la caliza, donde el agua de la superficie busca una salida y, mientras la encuentra, forma zonas húmedas. La de la Nava mide cuatrocientas dieciocho hectáreas y está inventariada como Lugar de Interés Geológico.

Ahora busca las pequeñas lomas de roca que sobresalen del llano, cubiertas de vegetación. Tienen nombre propio: hums. La Universidad de Córdoba las interpreta como testigos rocosos, restos de roca que asoman entre los sedimentos y que las plantas han ido colonizando.

Pero la Nava no es solo geología. Según esa misma universidad, este llano fue elegido desde antiguo para asentarse, y el registro arqueológico respalda esa lectura. Su testimonio más conocido es el Dolmen de la Lastra, fechado a comienzos del segundo milenio antes de Cristo. Es un sepulcro de cámara y corredor, levantado con ortostatos, grandes losas puestas de pie, de caliza de aquí mismo. Piensa en el esfuerzo de mover y alzar esas piedras para dar sepultura a los suyos.

Una advertencia práctica. Las fuentes que manejamos sitúan el dolmen en la Nava, pero no confirman si hoy se puede ver o visitar. Si quieres buscarlo, pregunta antes en el centro de visitantes.

Ruta de Los Pelaos al Picacho y sendero Enrique Triano

El sendero que cambió de nombre

Hay caminos con nombre de santa y caminos con nombre de vecino. En este parque hay uno que ha tenido los dos.

Antes se llamaba sendero de Santa Rita, como el centro donde empezaste. Hoy lleva el nombre de Enrique Triano, un naturalista nacido en Cabra. Se le reconocen trabajos importantes de etnobotánica, que es la ciencia de lo que la gente sabe y hace con las plantas: para qué sirven, cómo se llaman en cada sitio, qué se cuenta de ellas.

Pero lo que de verdad explica el cambio de nombre es cómo trabajaba. Triano no se guardaba lo que sabía. Compartía sus excursiones y sus conocimientos con aficionados y con otros naturalistas. Salía al monte y volvía con más gente sabiendo más.

Y aquí viene el giro. Una flor de la Subbética lleva su nombre: es un híbrido de narciso, bautizado como Narcissus × trianoi. Un hombre que dedicó su vida a las plantas de su tierra, y ahora es un narciso el que lo recuerda a él.

La ruta que sale de este aparcamiento, la de Los Pelaos al Picacho, es uno de los itinerarios señalizados de la comarca para observar aves, con paneles en la zona de Los Pelaos y aquí mismo, en la Nava. Qué cuentan esos paneles y por qué se pusieron lo verás al pie de Las Buitreras. Triano, en cambio, tenía otra cosa: la costumbre de llevar a alguien al lado.

Mirador del Picacho de Cabra y Santuario de la Virgen de la Sierra

El Balcón de Andalucía

Antes de mirar al horizonte, mira a tu lado. El edificio que acompaña al mirador es el Santuario de la Virgen de la Sierra. Y la Virgen de la Sierra es la patrona de Cabra.

Así que esta cumbre se puede leer de dos maneras. Para el geólogo, es un balcón de caliza. Para la ciudad que tienes a los pies, es también la casa de su patrona. Las dos lecturas conviven aquí arriba, y conviene recorrer el lugar con el respeto que merece un espacio de devoción.

Ahora sí, el paisaje. ¿Cuánto se tarda en proteger una montaña? La crónica local habla de doce años de gestiones. Eso significa que los primeros pasos se dieron antes de lo que te voy a contar, aunque esa crónica no detalla cuáles fueron.

El primer hito bien documentado llega en mil novecientos veintiuno. Ese año subió una visita técnica del ministerio, y con ella representantes de casi toda la vida local: la cultura, la industria, la enseñanza, la Iglesia y la política. Pocas veces se ponen de acuerdo tantos para mirar el mismo paisaje.

En aquella comisión iba el geólogo Eduardo Hernández-Pacheco. Dicen que fue él quien bautizó este lugar como el Balcón de Andalucía. Mira alrededor y juzga tú si acertó.

Cinco años después, el quince de mayo de mil novecientos veintiséis, Cabra recibió a los geólogos de la excursión del Decimocuarto Congreso Geológico Internacional, la que preparó Carandell. Aquella visita dio nuevo empuje a la petición.

Y aquí está el final. El once de julio de mil novecientos veintinueve, por orden de Alfonso trece, el Picacho fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional. Es uno de los primeros espacios naturales protegidos de España.

Cortado de Las Buitreras: buitre leonado y ruta ornitológica en la Subbética

Las Buitreras, mirar hacia arriba

El nombre de este lugar ya avisa de quién vive en la pared. Levanta la vista: en Las Buitreras está la mayor colonia de buitre leonado de todo el parque natural. Si tienes suerte, verás alguno planeando sobre el cortado sin mover apenas las alas.

Y no están solos. En esta misma pared anidan también grajillas y chovas piquirrojas. Buitres arriba, en lo grande, y bandadas más pequeñas y ruidosas alrededor.

Para llegar hasta aquí has pasado entre olivares, almendros y matorral. Si vienes en febrero, puede que los almendros te hayan recibido en flor. Y en el tramo de aproximación, junto al arroyo del Zurreón, la vegetación de ribera pone el verde que le falta al resto. Es un paisaje trabajado, de campo, que de pronto se topa con esta pared.

Ahora fíjate en el panel que tienes al lado. Forma parte de la señalética ornitológica que la Mancomunidad de la Subbética instaló en ocho rutas de la comarca, entre ellas la de Los Pelaos al Picacho. Aquí colocó puntos de información bajo el cortado y otro en el entorno del cruce de Carcabuey.

Detrás de esos paneles hay una decisión: que observar aves fuera más fácil para cualquiera. Para el visitante de paso, para el aficionado con prismáticos y para el especialista. Por eso los repartieron en sitios de acceso sencillo y con buena visibilidad. Durante mucho tiempo, saber dónde ponerse para ver bien dependía de conocer el terreno. La idea es que ya no haga falta haber nacido en la comarca para elegir buen sitio. Basta con llegar al panel y levantar la vista.