Semana Santa de Córdoba: ruta a pie con audioguía por cofradías, plazas y leyendas

La Puerta del Perdón y el Patio de los Naranjos: así entran los pasos en la Mezquita-Catedral

Por la Puerta del Perdón, hasta dentro del templo

Un paso de Semana Santa, con todo su peso, cruza un patio de naranjos y entra en un edificio que fue mezquita. Eso ocurre aquí cada Semana Santa, y es una escena mucho más reciente de lo que parece.

Mira lo que tienes delante. Es la Mezquita-Catedral: una mezquita omeya con una catedral renacentista insertada en su interior. Está inscrita como bien de interés cultural y monumento desde el veintiuno de noviembre de mil ochocientos ochenta y dos. La Unesco declaró la Mezquita Patrimonio Mundial en mil novecientos ochenta y cuatro. En mil novecientos noventa y cuatro sumó a esa declaración el centro histórico que vas a recorrer.

La puerta que tienes enfrente es la del Perdón. Cuidado: no es islámica. Se concluyó en mil trescientos setenta y siete, ya en época cristiana. Detrás se abre el Patio de los Naranjos, que procede del antiguo patio califal de abluciones y adquirió después funciones cristianas.

¿Y por qué vienen aquí los pasos? Porque las hermandades se dirigen a la Mezquita-Catedral para hacer estación de penitencia dentro del templo. Y entran de verdad: pasan bajo la Puerta del Perdón y cruzan el Patio de los Naranjos. Luego acceden al interior por una puerta abierta en la fachada norte, a la altura de la nave diecisiete. Su apertura se autorizó en enero de dos mil diecisiete. Donde hoy está esa puerta había una celosía, y sustituirla levantó una polémica que todavía no se ha apagado.

Así que, cuando veas un paso desaparecer entre los naranjos, piensa que lo que parece un rito de siglos tiene apenas unos años. Y ya tiene su propio debate.

Quédate aquí un momento más. Este mismo sitio sirve para contar cómo Córdoba pasó décadas sin procesiones.

La Carrera Oficial de Córdoba: de Trevilla y Bustillos al traslado de 2017

Treinta años sin cofradías en la calle

Durante más de treinta años, Córdoba no vio procesiones de Semana Santa. Y eso en una ciudad donde se habían consolidado como procesión pública ya en el siglo dieciséis.

El responsable tuvo nombre: el obispo Pedro Antonio de Trevilla, que restringió las procesiones. Sobre el papel, sus normas solo dejaban en pie una: la procesión oficial del Viernes Santo. En la práctica, la ciudad pasó más de treinta años sin las procesiones de Semana Santa que conocía.

La tradición se retomó en mil ochocientos cuarenta y nueve, y tuvo un impulsor: el concejal Julián Bustillos, clave en la vuelta de la celebración pública del Viernes Santo. Un solo concejal con ganas, y la calle volvió a ser de las cofradías.

Ahora mira este tramo. Parece que siempre fue el centro de todo, pero lo es desde hace poco. En los años cincuenta, el recorrido común pasaba por Capitulares, Claudio Marcelo, las Tendillas, Gondomar y Gran Capitán, y terminaba en la actual Ronda de los Tejares. En dos mil trece, un Vía Crucis Magno enseñó lo bien que lucía el entorno de la Mezquita. En dos mil diecisiete, la Carrera Oficial se mudó aquí. Desde entonces su trazado se ha ido ajustando, y son los itinerarios oficiales de cada año los que fijan por dónde pasa y por dónde se accede.

Lo que ves como eterno es una decisión reciente. La tomó gente que miró este lugar y pensó que merecía verse así.

Para la siguiente parada no hace falta ir lejos: las calles de la Judería empiezan justo frente a la Mezquita. Allí también hubo mudanzas, y no todas fueron voluntarias.

La Judería de Córdoba: Maimónides, la sinagoga y la memoria sefardí

Un barrio que se mudó, volvió y acabó perdiéndolo todo

En mil cuatrocientos setenta y ocho, el corregidor Francisco Valdés sacó a los judíos de este barrio y los trasladó al Alcázar Viejo. La comunidad reclamó ante el rey, y al año siguiente estaba de vuelta. Pocas mudanzas forzosas acaban con una victoria así.

Antes de seguir, una advertencia: esta parada no es cofrade. La Judería es el barrio que envuelve la Mezquita-Catedral, el telón de fondo de la Carrera Oficial. Merece unos minutos por sí misma.

Fíjate en el trazado: calles estrechas, giros inesperados y adarves, algunos sin salida. El barrio va desde la Puerta de Almodóvar hasta la Mezquita, con calles como Judíos, Deanes o Romero. Tenía un recinto amurallado. Una de sus puertas, la del Malburguete, estaba frente a la Mezquita, al comienzo de la actual calle Judería.

Lo que busca casi todo visitante está cerca. En la plaza de Tiberíades se alza el monumento a Maimónides, la figura más destacada de la Córdoba judía. Y en la calle Judíos está la sinagoga, construida entre mil trescientos catorce y mil trescientos quince: es la única sinagoga medieval que se conserva en Andalucía. Muy cerca, la Casa de Sefarad, la Casa de la Memoria, es un centro cultural dedicado a esa herencia.

Por el camino, busca en las paredes una placa de bronce de trece por trece centímetros. Es la señal de Caminos de Sefarad, que las juderías de la red comparten desde dos mil ocho, y su diseño forma la palabra Sefarad con letras hebreas.

Aquel regreso de mil cuatrocientos setenta y nueve no cerró la historia. Ya en mil trescientos noventa y uno, un asalto había forzado a muchos judíos a convertirse. En mil cuatrocientos noventa y dos se decretó la expulsión. Este barrio fue un centro vivo de la comunidad, y también el escenario de su final.

Aun así, nunca fue una isla. Desde mil doscientos sesenta algunos judíos vivían en otros sectores de la ciudad. En mil doscientos setenta y dos, Alfonso décimo autorizó que residieran en otros barrios.

La siguiente parada pide caminar un buen rato. San Lorenzo está al noreste, en la Axerquía, lejos de estas calles. Allí la memoria es de fuego, y de vecinos que reconstruyeron su iglesia.

Barrio de San Lorenzo: iglesia fernandina, incendio de 1687 y sus hermandades

Cuando ardió San Lorenzo

¿Cuánto se tarda en notar que una iglesia arde? En San Lorenzo, en mil seiscientos ochenta y siete, se tardó demasiado.

Tienes delante una iglesia fernandina, de las levantadas tras la conquista cristiana. La torre es renacentista: Hernán Ruiz el Joven transformó en ella un antiguo alminar. Si la tarde está avanzada, espera un poco. La luz del atardecer cambia por completo la fachada, la torre y el rosetón.

Aquel año, el templo se preparaba para la fiesta de San Lorenzo cuando un incendio lo dañó. Las campanas de la Magdalena y de San Andrés dieron la alarma, pero el fuego ya era grande. El barrio llegó tarde a su propio incendio.

Lo mejor vino después. El corregidor Francisco Ronquillo y Briceño impulsó la reedificación, y el vecindario arrimó el hombro. Un poeta, Gerónimo Rafael de Estrada, convirtió el suceso en un poema impreso ese mismo año. Pocos incendios han tenido un reportaje en verso tan rápido.

Tras el fuego, el interior se vistió a la moda barroca: se cubrieron pinturas y se levantaron bóvedas de yeso. Pero la restauración de mil novecientos sesenta y tres retiró esas bóvedas y recuperó las pinturas murales medievales. Lo que verás dentro es, sobre todo, la fábrica gótico-mudéjar recuperada, con algunos elementos barrocos que se conservaron.

Ese espíritu de barrio vive en su Semana Santa. De San Lorenzo salen hoy tres hermandades: la Entrada Triunfal el Domingo de Ramos, Ánimas el Lunes Santo y el Calvario el Miércoles Santo. La prensa local ha retratado la Semana Santa del barrio con fieles que arrojaban pétalos al salir los titulares. También con la taberna Casa Luis, en la calle Jesús del Calvario, que colgaba en su balcón la imagen del Calvario en terciopelo morado.

Toca caminar otra vez, ahora de vuelta hacia el sur, cerca de la plaza de la Corredera. Allí espera una calle cuyo nombre promete una historia con siete cabezas.

Calle Cabezas: la leyenda de los Infantes de Lara

La calle de las siete cabezas

Siete cabezas en una portada. Eso pidió permiso para poner un vecino de esta calle en mil quinientos sesenta y seis, en alusión a una leyenda que ya entonces corría de boca en boca. Hoy no verás esas cabezas esculpidas: lo que queda es la historia.

La leyenda cuenta que Gonzalo Gustios, preso en Córdoba en tiempos de Almanzor, recibió en un banquete las cabezas de sus siete hijos, los Infantes de Lara. Ramírez de Arellano advirtió que era una leyenda popular, no un hecho probado. Me gustaría creerla entera, pero lo honesto es contarla como lo que es.

En la versión legendaria que recogió Arellano, todo empieza en una justa. Gonzalo González derriba a Álvar Sánchez, el favorito de su prima doña Lambra. De ahí a las cabezas hay un camino largo y sangriento.

Mira la calleja de los Arquillos y sus siete arquillos, que le dan nombre. Obsérvala desde la entrada. Su relación con las cabezas de los Infantes pertenece a la tradición. Fíjate también en la fachada de la casa número cinco, la llamada Casa de las Cabezas, que Ramírez de Arellano señaló como una de las más notables de la calle.

La calleja fue tapiada a principios del siglo diecinueve por razones de higiene y de moral pública. Cuando se reabrió, a mediados del veinte, la leyenda volvió con fuerza. El veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y uno se colocó una lápida, y Ramón Menéndez Pidal contribuyó a rescatar el relato con una conferencia.

A veces una pared cerrada ayuda a que una leyenda crezca. Cuando se abre, la leyenda ya espera dentro.

La siguiente parada exige otra caminata larga, esta vez hacia el norte. Te espera una plaza donde el ruido ha cambiado y el silencio todavía se busca.

Plaza de Capuchinos: el Cristo de los Faroles y el silencio del Viernes Santo

Capuchinos, entre el silencio y el ruido

Un golpe en una puerta y, de pronto, un gentío entero se calla. Así lo cuenta la crónica de un Viernes Santo en esta plaza. El fiscal de horas llamó a la puerta de San Jacinto. Los nazarenos servitas buscaron sitio entre la gente. Y la crónica insiste en una cosa: el silencio de la escena.

En el centro de la plaza está su imagen más célebre: el Cristo de los Desagravios y Misericordia, al que todos llaman Cristo de los Faroles por los faroles que lo rodean. Lo realizó Juan Navarro León en mil setecientos noventa y cuatro. En San Jacinto se venera la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba, titular de los Servitas que menciona la crónica.

Mira a tu alrededor. En los lados meridional y oriental están las fachadas del Hospital de San Jacinto y del convento capuchino. Encuadran la plaza y forman parte de su entorno protegido.

La plaza tomó forma a partir de acuerdos entre esas dos comunidades. Desde la primera mitad del siglo dieciocho quedó incorporada al trazado urbano. El obispo Marcelino Siuri, prelado de Córdoba entre mil setecientos diecisiete y mil setecientos treinta y uno, promovió su remodelación. No se limitó a patrocinar obras religiosas: también se metió en el urbanismo de la ciudad.

Lo bonito de este lugar es que no hace falta añadirle nada. La plaza ya tiene la fuerza de lo que se calla.

Desde aquí, baja hacia el centro, hasta la calle Capitulares. Otro buen paseo. Allí está San Pablo, con una Virgen que muchos buscan y no encuentran, y una mujer con ideas muy claras sobre su propio funeral.

Iglesia de San Pablo: Hermandad de la Expiración y la Virgen de las Angustias

San Pablo: la Expiración y la Virgen que no está aquí

Mucha gente entra en San Pablo buscando a la Virgen de las Angustias, y no la encuentra. La hermandad de las Angustias encargó sus imágenes a Juan de Mesa en mil seiscientos veintiséis, y esa Virgen es una de las grandes devociones de Córdoba. Pero hoy la hermandad tiene su sede en la iglesia de San Agustín. Si quieres verla, ese es tu sitio, fuera de esta ruta.

Lo que sí tiene casa aquí es la Hermandad de la Expiración, que procesiona el Viernes Santo. En el templo está la capilla del Cristo de la Expiración, una de las más atendidas en la restauración que dirigieron Adolfo Castiñeyra y Mateo Inurria entre finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte.

Aquella fue una época de rescate. A comienzos del siglo veinte la iglesia llegó a estar en ruina, y su conservación se atribuye al empeño del padre Pueyo.

Ahora mira la portada barroca de la entrada, con el pequeño compás delante. El solar ha tenido varias vidas: primero un circo romano, después un palacio almohade y, tras la conquista cristiana, un convento dominico. El privilegio fundacional está fechado en mil doscientos cuarenta y uno. Fernando tercero lo fundó en una zona entonces poco poblada, junto a la Vía Augusta.

Y presta oído. Las campanas del carillón las fabricaron Georges y Francisque Paccard en mil novecientos, y ese mismo año se expusieron en París. El carillón se restauró en mil novecientos noventa y ocho. Unas campanas con pasado parisino sonando sobre una cofradía cordobesa: la Semana Santa de Córdoba también es eso.

Entra ahora en la iglesia. Dentro te espera una mujer que pidió que la llevaran de noche.

San Pablo: la capilla de Leonor López de Córdoba

La mujer que pidió un funeral de noche

Doce hachas, una noche y una mujer decidida a no ser vista. Así quiso Leonor López de Córdoba que fuese su funeral. En su testamento dispuso que deseaba permanecer oculta durante el día y ser trasladada de noche hasta San Pablo.

Leonor es famosa por algo más: sus Memorias se consideran la primera autobiografía conocida en lengua castellana.

Fundó esta capilla funeraria en mil cuatrocientos nueve. Aquí trasladó los restos de su padre, Martín López de Córdoba, detenido tras la rendición de Carmona y ajusticiado por orden de Enrique segundo. Una capilla de familia que es también una memoria política.

La dedicó a la Trinidad, y la razón sería dinástica. La fiesta de la Santísima Trinidad de mil cuatrocientos cuatro fue el momento en que Leonor pasó a ser mujer de confianza de Catalina de Lancaster. María-Milagros Rivera Garretas, editora académica de las Memorias, relaciona esa fiesta con la concepción del futuro Juan segundo. Es una interpretación, pero explica mucho.

Mira los sepulcros vinculados a Leonor y a su familia. Lo que ves mezcla dos épocas: la capilla conserva elementos góticos de su fundación, pero sus descendientes la reformaron en el siglo dieciocho.

Una mujer que quiso desaparecer de día dejó una capilla que sigue hablando de ella.

La última parada te pide un último paseo largo: el compás de San Francisco, en la calle de la Feria, junto a la plaza del Potro.

Compás de San Francisco: la Hermandad de la Caridad y el arco de la Oración en el Huerto

El compás de San Francisco y el arco del Ángel

Un emperador, un rey y el Gran Capitán en la misma lista de hermanos. La Hermandad de la Caridad, vinculada a este entorno de San Francisco, recuerda entre sus miembros a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, junto a Carlos quinto y Felipe segundo. Pocas cofradías pueden presumir de algo así.

Mira dónde estás. El arco de piedra por el que has entrado, con su hornacina vacía, enmarca la fachada de la iglesia de San Francisco y San Eulogio. Su portada barroca se fecha hacia mil setecientos treinta y uno, y la iglesia se restauró en mil novecientos setenta y siete.

Este compás precedía al convento franciscano de San Pedro el Real y servía de transición entre la calle y la iglesia. La tradición atribuye a Fernando tercero su fundación en mil doscientos treinta y seis. Tras la desamortización el convento se derribó en parte. Sobreviven la iglesia y dos galerías del claustro, que en mil novecientos ochenta y dos quedaron incorporadas a una plaza. Búscalas a la izquierda de la iglesia, con sus arcos de medio punto y sus columnas. El pequeño jardín lo creó en mil novecientos veintisiete el alcalde Rafael Cruz Conde, como homenaje a los plateros.

Ahora vuelve a mirar el arco y piensa en el Domingo de Ramos. La prensa local recuerda una salida de la Hermandad del Huerto en la que había quien temía que el ala del Ángel, en el paso de la Oración en el Huerto, rozara la piedra. El capataz Federico Jiménez Reloba tranquilizó a todos. Hay que tener sangre fría para eso. Otro Domingo de Ramos, con lluvia, la hermandad salió pese al mal tiempo. Cuando el agua apretó, tuvo que refugiar sus tres pasos en el patio del instituto Góngora.

En la esquina con la calle Huerto de San Pedro el Real, busca el mural cerámico dedicado a la Virgen de la Candelaria.

Con esto termina el paseo: un arco por el que cabe, justo, un ángel, un jardín para unos plateros y una cofradía con un emperador entre sus hermanos.