Mezquita-Catedral de Córdoba: mil años en un bosque de piedra

Puerta del Perdón y Patio de los Naranjos

La puerta que perdona y el patio que florece

¿Y si este patio de naranjos fuera la continuación de un bosque que todavía no has visto? Quédate un momento bajo el arco de la Puerta del Perdón y sube la mirada. Ahí arriba quedan restos de pinturas: la Asunción y dos arcángeles, San Miguel y San Rafael, atribuidas a Antonio del Castillo. Apúntate a San Rafael, porque hoy te lo vas a cruzar más de una vez.

Esta puerta se terminó en mil trescientos setenta y siete y se ha reformado varias veces, una de ellas en mil seiscientos cincuenta. La investigadora María Ángeles Jordano explica que dos reyes, Enrique segundo y su hijo Juan primero, la usaron como escaparate de su poder, vestida con una estética mudéjar.

Ahora da unos pasos hacia dentro. Estás en el Patio de los Naranjos, que ya existía como patio de la mezquita en época islámica. Las tres galerías que lo rodean no son las originales: se reconstruyeron entre mil quinientos diez y mil quinientos dieciséis, con el obispo Martín Fernández de Angulo y el arquitecto Hernán Ruiz primero, y sustituyeron a otras anteriores. La imagen de jardín, la que hoy le da nombre, llegó después: la impulsó el obispo Francisco Reinoso a partir de mil quinientos noventa y siete.

Observa cómo se ordenan los naranjos, las palmeras y los cipreses, y cómo suenan las fuentes. Los árboles van en hileras. Y aquí viene lo bueno: hay quien piensa que Reinoso los dispuso así a propósito, como una prolongación al aire libre de las columnas de la sala de oración. Como si la piedra saliera a tomar el sol y se convirtiera en árbol.

Quizá fue solo buen ojo de jardinero. Quizá no. Dentro de un rato estarás entre esas columnas y podrás decidirlo tú.

Torre campanario y alminar de Abderramán III

La torre que se tragó un alminar

Cincuenta y cuatro metros. Es lo que mide esta torre campanario. Pero lo más asombroso no se ve desde aquí: dentro de sus muros, embutido como un hueso dentro de un brazo, se conserva el cuerpo del alminar que mandó levantar Abderramán tercero. Aquel gobernante derribó el alminar anterior en novecientos cincuenta y uno y estrenó el suyo en novecientos cincuenta y dos.

Seis siglos después, en mil quinientos ochenta y nueve, un terremoto dejó dañada aquella vieja torre. En lugar de borrarla, se decidió construir otra nueva que envolviera parte de los restos califales. El proyecto fue de Hernán Ruiz tercero, que empezó la obra en mil quinientos noventa y tres y completó el cuerpo de campanas. Después llegaron otros a seguir subiendo. Juan Sequero de Matilla añadió el cuerpo del reloj. Gaspar de la Peña hizo la linterna de lo más alto, la que sostiene la figura de San Rafael. Sí, otra vez él.

Así que lo que tienes delante son dos torres en una: la cristiana por fuera y la califal por dentro, abrazadas desde hace más de cuatrocientos años.

Allí arriba, las campanas tienen nombre propio, como si fueran personas. Una se llama Asunción, otra San Zoilo. Y hubo una, la Purísima, que dejó una historia triste: un cronista cordobés escribió que un día cayó dentro de la torre y mató a un campanero. Es fácil mirar una torre y pensar solo en piedra. Cuesta más recordar que cada toque necesitaba a alguien allí arriba, haciendo su trabajo a muchos metros del suelo.

El bosque de columnas y los arcos bicolores

Perderse entre columnas

Al entrar aquí hay un momento en que los ojos no saben adónde ir. Hay columnas a la derecha, a la izquierda y en diagonal. Ese desconcierto empezó hace más de mil doscientos años.

Entre setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y ocho, Abderramán primero levantó la primera mezquita. Tenía once naves, y la del centro era más ancha y más alta que las demás. La ciudad necesitaba espacio para rezar, y la obra se lee también como una manera de mostrar en piedra la fuerza del emirato cordobés.

Ahora acércate a una columna. Muchas de las que sostienen esta parte, con sus capiteles, no se tallaron para la mezquita: son piezas romanas y visigodas reaprovechadas. Los constructores recogieron material de edificios más antiguos y lo pusieron a trabajar de nuevo. Así que, al pasear por aquí, estás caminando entre restos de varias Córdobas anteriores, recolocados para una nueva.

Sube la mirada. Esta es la imagen más reconocible de todo el monumento: arcos en dos alturas, uno encima de otro, con dovelas que alternan el rojo del ladrillo y el tono amarillento de la piedra caliza. Ese doble piso de arcos es el que da altura y aire a la sala, y esa alternancia de colores es la que convierte la repetición en ritmo.

¿Cuántas columnas hay? Una fuente turística municipal cifra en unas ochocientas cincuenta las que quedan hoy en el conjunto. Ochocientas cincuenta, y aun así, cada pocos pasos, la perspectiva cambia por completo. Es la mejor explicación de por qué este lugar es famoso: un bosque de piedra en el que perderse forma parte de la visita.

Bajo el suelo: basas y basílica de San Vicente

Lo que esconde el suelo

Mira ahora hacia abajo. Esas basas, los pies sobre los que se apoyan las columnas, pasaron mucho tiempo ocultas. En los años treinta del siglo veinte, el arquitecto Félix Hernández rebajó el nivel del suelo para dejarlas a la vista. Lo que ves hoy es, en cierto modo, la mezquita de puntillas, enseñando los tobillos después de siglos.

Félix Hernández no se limitó a bajar el suelo. Hizo investigaciones arqueológicas en la zona de la mezquita fundacional para estudiar lo que había antes que ella: la basílica de San Vicente. Es decir, este rincón de Córdoba ya era un lugar de culto antes de que Abderramán primero levantara aquí sus once naves.

¿Se puede ver algo de aquella basílica? Sí. Los restos arqueológicos atribuidos a San Vicente se muestran hoy en un área expositiva dentro del propio monumento. Merece la pena buscarla: es la capa más profunda de este edificio, la que explica que mezquita y catedral no sean dos historias separadas, sino la misma historia contada en épocas distintas.

Y una última cosa antes de seguir. Hernández intervino también en las techumbres, así que parte de lo que ves al levantar la vista pasó por sus manos. Un mismo arquitecto, mirando a la vez al techo y al subsuelo.

Ahora camina hacia el sur y presta atención a los pies de las columnas, porque algo va a desaparecer de repente.

Ampliación de Abderramán II

El mihrab que vive dentro de otro

¿Notas algo distinto en estas columnas? Les faltan los pies. Hace un momento veías basas recién desenterradas y aquí, sencillamente, no las hay.

Entre ochocientos treinta y tres y ochocientos cuarenta y ocho, Abderramán segundo amplió la mezquita porque Córdoba crecía y ya no cabía la gente. Añadió ocho naves hacia el sur siguiendo el esquema original. Mantuvo la doble arcada, ese juego de arcos sobre arcos que acabas de ver. Pero suprimió las basas.

Ahora sube la mirada a los capiteles. Aquí ya no todo es reaprovechado: once de ellos se tallaron en talleres locales especialmente para esta fase. Combinan proporciones de tradición romana con la talla a trépano, una técnica que perfora la piedra y la llena de pequeñas sombras. Son manos cordobesas reinterpretando una herencia muy antigua.

Y ahora viene el giro. Para crecer, la obra derribó el muro de la quibla anterior, el muro hacia el que se reza, y levantó uno nuevo, con su propio mihrab. Hoy ese mihrab ya no está aquí, y parecería el final de su historia. No lo es. Sus columnas, dos pares, se salvaron y se reutilizaron en el mihrab de Alhakén segundo, que vas a ver dentro de muy poco.

Un mihrab que sobrevive dentro de otro. En este edificio, casi nada se tira del todo.

Ampliación de Alhakén II, maqsura y sabat

La ampliación de Alhakén segundo y el pasadizo del poder

Has llegado al corazón ceremonial de la mezquita. Fue Alhakén segundo quien lo dejó así: su ampliación añadió doce tramos más hacia el sur y, sobre todo, realzó dos espacios, la maqsura y el mihrab.

La maqsura es la zona en la que estás. Era el espacio reservado para el rezo de la familia del califa, justo delante del muro de la quibla. Aquí la mezquita deja de ser un bosque igualitario de columnas y se convierte en un escenario, con un lugar de honor para el poder.

Ahora mira a los lados del mihrab. Hay dos puertas: una es la del tesoro y la otra, la del sabat. Y el sabat tiene historia. Mucho antes de Alhakén segundo, cuando Córdoba era todavía un emirato, el emir Abd-Allah mandó construir el primer sabat, un pasadizo que unía su palacio con el mihrab. Es decir, el gobernante podía ir del alcázar al punto más sagrado del edificio sin salir a la calle. Un corredor privado entre el poder y la oración.

Pero cuidado con una confusión habitual: la puerta del Sabat que ves hoy no es la de aquel primer pasadizo del emir. Corresponde a la ampliación de Alhakén segundo, que rehízo todo este frente cuando llevó la quibla más al sur. El nombre se heredó; la puerta es más tardía.

Ya tienes el decorado completo: la maqsura, las dos puertas y, en medio, la joya que todo el mundo viene a ver. Acércate.

El mihrab y sus mosaicos bizantinos

El mihrab: la joya de Bizancio en Córdoba

Esto es lo que mucha gente ha cruzado medio mundo para ver. Y lo primero que conviene saber es que no es lo que parece. Un mihrab suele ser una hornacina, un hueco en la pared que indica hacia dónde rezar. Este no: es una pequeña estancia octogonal cubierta por una cúpula en forma de venera, como una concha.

Mira la portada. Un arco de herradura peraltado, es decir, estirado hacia arriba, y alrededor un resplandor de mosaicos. Aquí entra en escena el emperador bizantino que te prometí al principio. Según la información oficial del monumento, Nicéforo segundo envió artesanos a Córdoba para realizar estos mosaicos. Piénsalo un momento: el califa de Córdoba pide ayuda al emperador cristiano de Constantinopla para decorar el lugar más sagrado de su mezquita, y el emperador se la manda. El arte, a veces, viaja por caminos que la política no esperaría.

Acércate ahora a la decoración. Hay inscripciones coránicas y tableros de ataurique, esa vegetación de piedra que se enrosca sobre sí misma, con el motivo del árbol de la vida.

Y busca las columnas de la portada. ¿Recuerdas el mihrab de Abderramán segundo, el que se derribó al ampliar? Sus dos pares de columnas están aquí, reutilizadas. Un mihrab viviendo dentro de otro, como te decía.

Con Alhakén segundo, este mihrab se convirtió en el foco visual de toda la ampliación. Y sigue siéndolo: todo en esta zona de la sala parece conducir la mirada hasta aquí.

Capilla de Villaviciosa

La Capilla de Villaviciosa: la primera catedral

El veintinueve de junio de mil doscientos treinta y seis, la mezquita se consagró como catedral. Y lo primero que hicieron los nuevos dueños no fue derribar, sino adaptar: el altar mayor se colocó bajo uno de los lucernarios de Alhakén segundo. La luz califal iluminando el culto cristiano.

Durante dos siglos y medio, la catedral convivió con el edificio casi sin tocarlo. La primera gran obra cristiana de envergadura en este sector llegó con el obispo Íñigo Manrique, entre mil cuatrocientos ochenta y seis y mil cuatrocientos noventa y seis: una nave gótica de planta basilical, con cubierta de madera a dos aguas.

Levanta la vista. Esos pilares y arcos fajones apuntados son los que dan estructura a la nave. Y arriba, la armadura de madera tiene su propia aventura. Desde la Edad Moderna estuvo escondida bajo unas bóvedas, y nadie la veía. Ya en el siglo veinte, el arquitecto Velázquez Bosco la descubrió y la recuperó. Fíjate en sus casetones: llevan motivos vegetales e inscripciones latinas y griegas.

Así que este techo es un regalo doble: una obra del siglo quince que el siglo veinte devolvió a la luz.

Capilla Real

La Capilla Real: un panteón que se quedó sin reyes

Muy cerca de donde estás hay una capilla que no vas a poder pisar. Conviene saberlo desde el principio: la Capilla Real no está abierta a la visita. Pero su historia merece que te detengas aquí un momento.

En mil trescientos setenta y uno, Enrique segundo de Trastámara ordenó construirla. Quería un panteón dinástico para dos reyes: su padre, Alfonso onceno, y su abuelo, Fernando cuarto. ¿Te acuerdas de él? Es el mismo Enrique que, según hemos visto en la Puerta del Perdón, usó la arquitectura para legitimar su poder. Aquí lo hace de nuevo, y en estilo mudéjar: un rey cristiano honrando a su familia con un lenguaje de raíz islámica, dentro de una antigua mezquita.

Por dentro, según la ficha oficial, es un recinto de planta cuadrangular con las paredes cubiertas de yeserías, atauriques, paños de rombos y motivos epigráficos. Y la bóveda es un pequeño prodigio: cuatro arcos que se cruzan con otros cuatro en diagonal, y los huecos entre ellos rellenos de mocárabes de yeso, esas formas que cuelgan como estalactitas.

Ahora, el giro final. Aquella tumba pensada para siempre no lo fue. En mil setecientos treinta y seis, los restos de Fernando cuarto y Alfonso onceno se trasladaron a la Real Colegiata de San Hipólito. El panteón se quedó sin reyes.

Ampliación de Almanzor

Almanzor y la vecina de la palmera

A finales del siglo diez, Córdoba volvía a quedarse pequeña. Habían pasado pocas décadas desde las obras de Alhakén segundo, y la mezquita necesitaba crecer otra vez. El encargado fue Almanzor. Y tuvo un problema: no había hacia dónde ir.

Hacia el sur, el Guadalquivir y el desnivel del terreno lo impedían. Hacia el oeste estaban el palacio califal y la vía pública. Así que la única salida fue el este. Almanzor añadió allí ocho naves y ensanchó también el patio en esa dirección. Fue la ampliación más extensa de todas.

Pero el este también tenía vecinos. Y aquí llega una de las mejores historias del edificio. Según una crónica que recogió Ibn Bashkuwal a partir de una noticia de Ibn Hayyan, una mujer se negó a abandonar su casa. No pedía dinero. Pedía otra casa con una palmera en el patio, como la suya. Y Almanzor, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, aceptó la condición y le buscó una vivienda con su palmera. A veces, la historia la escriben los que dicen que no.

Ahora mira los arcos. ¿Ves las dovelas rojas y claras? Aquí no siempre son de ladrillo y piedra: en esta ampliación, la alternancia de colores se imita con pintura. Almanzor repitió un tipo de arquería que ya existía y con menos riqueza ornamental que la fase de Alhakén segundo. Más metros, menos lujo.

Crucero renacentista y la frase de Carlos V

Una catedral en medio del bosque

De repente, el bosque se abre y el techo sale disparado hacia arriba. Has entrado en una catedral renacentista construida en el corazón de la mezquita. Este es el episodio que todo el mundo espera oír.

En mil quinientos veintitrés, el obispo Alonso Manrique decidió levantar una nueva capilla mayor en medio de las columnas. Dirigió la obra Hernán Ruiz primero, el mismo de las galerías del patio. La página oficial del monumento destaca que mostró una especial sensibilidad hacia la arquitectura del antiguo oratorio musulmán. Aun así, la obra fue enorme. Su hijo, Hernán Ruiz segundo, levantó los muros del crucero, los reforzó con ocho contrafuertes y cubrió con bóvedas góticas los brazos y la capilla mayor. Y fue Juan de Ochoa quien cerró las cubiertas del crucero y del coro, entre mil quinientos noventa y nueve y mil seiscientos siete. Casi un siglo de obras.

Y ahora, la frase. La tradición cuenta que el emperador Carlos quinto, al ver lo construido, dijo: «Habéis hecho lo que hay en otras partes y deshecho lo que era singular». Es una cita preciosa, pero conviene tomarla como lo que es: una frase atribuida por la tradición. El Instituto Cervantes la califica de legendaria. Que sea leyenda no le quita fuerza; la ha mantenido viva porque resume una pregunta que muchos visitantes se hacen aquí mismo.

Lo irónico es que el emperador está en la obra. Busca en la bóveda de la capilla mayor: hay una representación de Carlos quinto entre ángeles músicos, santos y apóstoles. El supuesto crítico, retratado dentro de lo criticado.

Coro y sillería de Pedro Duque Cornejo

El coro y el escultor que se quedó a vivir en su obra

Esta madera cuenta la última historia que te prometí al principio.

En mil setecientos cuarenta y dos, el arcediano José Díaz de Recalde dejó en su testamento ciento veinte mil reales para hacer posible una nueva sillería para el coro. Con ese dinero, el Cabildo convocó un concurso. Distintos escultores presentaron modelos y proyectos, y el elegido fue Pedro Duque Cornejo.

Mira la sillería: cada asiento tallado, cada respaldo. Y luego el trono episcopal, cuya composición incluye una Ascensión de Cristo de tamaño natural. Es una obra para pasar mucho rato delante de ella.

Duque Cornejo no llegó a verla estrenada. Murió dos semanas antes de la inauguración. Y el Cabildo tomó una decisión conmovedora: enterrarlo aquí mismo, a los pies del coro. A los pies de su obra.

Pocos artistas pueden decir que descansan dentro de lo que hicieron. Él sí. La próxima vez que alguien te diga que el trabajo bien hecho se queda, piensa en este coro.

Capillas laterales y Tesoro

Capillas, linajes y tesoro

Recorre con la mirada el perímetro de la sala. Esas capillas que se abren en los muros cuentan cómo el antiguo oratorio se fue transformando, pieza a pieza, gracias al dinero de eclesiásticos y familias cordobesas que querían rezar, y ser enterrados, aquí.

Hay nombres sorprendentes. El veintinueve de octubre de mil seiscientos doce, el Cabildo concedió la capilla de las Ánimas al Inca Garcilaso de la Vega, que estableció allí su capilla y su enterramiento. No era un recién llegado: las fuentes documentales lo registran ya como sacristán de la catedral. La dotó con un crucificado encargado a Felipe Vázquez de Ureta y con una reja de Gaspar Martínez.

Ahora dirígete a la Capilla de Santa Teresa. La fundó el cardenal Pedro de Salazar y Toledo, y ocupa el antiguo muro de la quibla. Tiene planta octogonal y cúpula. Levanta la vista: yeserías con hojas de acanto y, en las paredes, lienzos de Antonio Palomino. El cardenal trajo además de una estancia en Roma el Viso del Sagrario, obra de Virgilio Castelli.

Esta capilla es también el espacio del Tesoro Catedralicio. Busca la custodia procesional de plata y las pequeñas esculturas napolitanas, también de plata. Después de tanta piedra, el brillo del metal.

Puerta de las Palmas

La Puerta de las Palmas

Esta puerta no siempre se llamó así. Su nombre original fue Arco de Bendiciones, y no por casualidad: se usaba en el rito de coronación para bendecir el pendón real de cada nuevo monarca. Imagina la escena: un nuevo rey, su estandarte y esta puerta como umbral solemne.

En mil quinientos treinta y tres, Hernán Ruiz primero, otra vez él, la reformó y le añadió el cuerpo superior que ves ahora, de estilo plateresco, con un relieve de la Anunciación.

Y aquí viene la curiosidad. Acércate a los ángulos inferiores del relieve. Junto a una escena tan sagrada como la Anunciación aparecen pequeños seres fantásticos de carácter mitológico. Una travesura de piedra escondida a plena vista, como si el escultor quisiera comprobar quién se fija en los detalles.

Ahora ya sabes que tú sí.

Vista desde el puente romano

La gran vista desde el puente romano

Date la vuelta y mira. Desde aquí lo tienes todo en una sola imagen: la Mezquita-Catedral, el río, la Puerta del Puente y este mismo puente bajo tus pies. Si llegas al atardecer, como recomienda el turismo municipal, verás cómo la luz dora las superficies.

El puente tiene su propia historia. La oficina municipal de turismo lo fecha en el siglo primero antes de Cristo, aunque su estructura principal es medieval y la intervención más reciente que indica es de mil ochocientos setenta y seis. Cuenta sus dieciséis arcos: cuatro son apuntados y el resto, de medio punto.

¿Y quién te espera en el antepecho? San Rafael. Te dije al principio que te lo cruzarías más de una vez: lo viste pintado en la Puerta del Perdón y en lo alto de la torre, y aquí está de nuevo, en una escultura atribuida a Bernabé Gómez del Río. El mismo escultor firmó el primer triunfo de San Rafael erigido en Córdoba, colocado hacia mil seiscientos cincuenta y uno como agradecimiento por el fin de una peste. El arcángel es el custodio de la ciudad, y no deja de vigilarla.

Ahora mira de nuevo la Mezquita-Catedral. Desde fuera se entiende lo que llevas horas recorriendo por dentro: un edificio que creció hacia el sur, hacia el este, que se abrió por el centro para alojar una catedral, y que, aun así, sigue siendo uno solo.