Judería de Segovia: historia y qué ver en el barrio judío

La Judería Vieja fue la calle mayor de este barrio y su eje, paralela a la muralla. Al comienzo había puertas de acceso que se cerraban por la noche y volvían a abrirse al amanecer. El trazado no solo ordenaba las casas, también regulaba el paso.

Y por debajo, agua: una galería subterránea de 46 metros con 20 centímetros, asociada a una derivación del acueducto para llevar agua hacia la antigua Judería. Está enterrada, así que no la vas a ver. Aun así, cambia la forma de mirar el barrio: mientras tú caminas por encima, el abastecimiento pasaba por debajo.

Los siglos de vida hebrea en Segovia terminaron con el edicto de expulsión de 1492. La calle conserva el nombre que recuerda a aquella comunidad.

Lo que pisas hoy tiene otra capa. El barrio se rehabilitó entre 2005 y 2009 para recuperar y poner en valor el conjunto histórico, no para levantar una judería medieval de cartón piedra que pareciera haber llegado intacta hasta nosotros. Lo que ves es un barrio vivo, cuidado y honesto sobre su pasado.

Una casa que ocupaba media manzana no era un capricho: era una declaración. Abraham Seneor fue rabino mayor de las aljamas hebreas, una figura destacada de la comunidad judía segoviana y financiero de los Reyes Católicos. Su casa-palacio se extendía entre la muralla y las calles Judería Vieja, Puerta del Sol y Santa Ana.

Busca ahora el palacio y descubrirás que ya no es un solo edificio. La casa se dividió en varias viviendas y lo que tienes delante es una manzana fragmentada. Pero una de esas partes sí se visita: es el Centro Didáctico de la Judería, en Judería Vieja, 12, que ocupa parte de la antigua casa de Seneor. Lo veremos en la parada cuatro.

Su historia tiene un giro que corta el aliento. En 1492 Seneor se bautizó como Fernán Pérez Coronel, con Isabel y Fernando como padrinos. Es el mismo año del edicto de expulsión. Un hombre que había sido pilar de su comunidad cambiaba de nombre y de fe cuando acababa la presencia hebrea en la ciudad.

La casa guarda una segunda biografía superpuesta. Se vincula también con Andrés Laguna, médico y humanista segoviano de origen judeoconverso, del siglo XVI. Dos vidas notables quedan así asociadas a un mismo lugar.

Antes de entrar en la casa, merece la pena conocer el edificio que marcó el destino del barrio: la sinagoga.

En la noche del dos de agosto de 1899 se incendió este edificio y destruyó buena parte de su estructura. Lo que tienes delante es la antigua Sinagoga Mayor de Segovia, hoy iglesia del Corpus Christi.

Nació en la Edad Media como sinagoga. Su historia cambió a comienzos del siglo XV. En 1410 se acusó a miembros de la comunidad judía de profanar una hostia consagrada. Según el relato atribuido a fray Alonso de Espina, el médico Meir Alguadex fue acusado en aquel proceso y condenado a muerte. La acusación sigue siendo discutida y no se considera un hecho probado. Aquella acusación desencadenó la incautación de la Sinagoga Mayor, que pasó a manos cristianas y fue consagrada como iglesia. Después tuvo distintas titularidades religiosas, y en el siglo XVI se estableció aquí una comunidad de clarisas.

Mira el exterior desde la plaza: el mismo inmueble ha atravesado usos religiosos distintos y una reconstrucción tras el fuego. La restauración concluyó en 1903.

Dentro, si la iglesia está abierta, verás tres naves con arcos de herradura y pilares, una disposición que recuerda claramente a Santa María la Blanca de Toledo. Los grandes capiteles de yeso son réplicas, hechas tomando como referencia dibujos anteriores al incendio. Un dibujante, por tanto, salvó parte de la memoria del edificio.

Las réplicas se hicieron en 2004. Esos dibujos son de José María de Avrial y Flores.

Estás entrando en una parte de la antigua casa de Abraham Seneor, el rabino mayor y financiero de reyes. La casa se dividió con los siglos, y esta fracción acoge hoy el Centro Didáctico de la Judería. El edificio se identifica también como Casa de Andrés Laguna.

Los muros hablan poco de cómo vivía la gente, y aquí esa conversación se completa. El centro recoge la vida comunitaria, la cultura y las tradiciones hebreas. También sigue el recorrido de la comunidad hasta la expulsión de 1492.

Una cosa conviene tener clara. Los paneles y recursos de las salas son materiales didácticos contemporáneos, pensados para explicar, y no objetos originales de la comunidad medieval. Funcionan como un mapa que pone en orden lo que has visto en la calle y en la antigua sinagoga.

Con ese mapa en la cabeza, sigue calle abajo hacia el sitio donde el barrio se abría al exterior.

Un solo arco, con muchos nombres. Hoy lo llamamos Postigo del Sol, pero también fue puerta de la Judería, Postigo de los Judíos, de San Miguel, de los Coroneles y del Corpus Christi. Cada nombre es una capa de la ciudad que pasó por aquí y dejó su etiqueta.

Fue una salida extramuros de la judería. El paseo turístico municipal propone desviarse de la Judería Vieja por la calle del Sol precisamente para llegar hasta él.

Antes de hacerte la foto, un detalle. El arco que ves es una reconstrucción de 1993. No es la piedra medieval original, sino una recreación de lo que fue.

Si piensas en los accesos del barrio, el sistema se entiende mejor: puertas interiores, el paso hacia la muralla y este postigo.

Cuenta la tradición popular que aquí vivió el médico Meir Alguadex, vinculado a la corte de Enrique tercero, el mismo que recordamos en el proceso de 1410. Es una tradición, no una identificación probada. Pero a la salida de un barrio de médicos y financieros, la leyenda tiene su lógica.

Desde aquí, sigue hacia la puerta que conducía al lugar más silencioso del recorrido.

La distancia entre el barrio y su cementerio es corta, pero está marcada en el paisaje. La puerta monumental de San Andrés forma parte de la muralla y alberga el Centro de Interpretación de la Muralla, que puedes visitar aquí mismo. Era además una salida natural de la ciudad hacia el cementerio, al otro lado del Clamores.

Desde aquí tienes una posición privilegiada para mirar de frente el Pinarillo. El cementerio está fuera del recinto murado y justo frente a la puerta. Por eso el trayecto desciende hasta el fondo del valle y vuelve a subir, cruzando el puente de la Estrella, que enlaza ambos lados por la ruta de acceso al antiguo cementerio.

Tómate un momento para mirar sin prisa. Lo que sigue es un lugar de memoria.

Aquí enterraba sus muertos la comunidad judía de Segovia. Has llegado por la ruta que describimos en la parada anterior, extramuros, en la ladera del Clamores.

Las fosas son comparables a necrópolis hebreas hispanas de los siglos XI al XV; el origen cronológico no puede precisarse. Hay además una rareza: las cámaras hipogeas, subterráneas, poco comunes en el panorama funerario judío medieval de la península. Se consideran posiblemente más antiguas que las fosas, y esa es una de las intrigas del lugar.

En 1492 los Reyes Católicos entregaron el terreno al concejo de Segovia con la condición de que permaneciera como ejido, es decir, como terreno de uso común. Las primeras excavaciones con criterios científicos las realizaron en 1886 Joaquín María Castellarnau y Jesús Grinda.

Ahora gira la mirada hacia el otro lado del valle. Allí están la muralla y la Judería, el barrio que has recorrido, visto desde donde descansaban quienes lo habitaron.

Las lápidas y losas del cementerio fueron donadas al monasterio jerónimo de Santa María del Parral. Por eso la ausencia de lápidas dificulta fechar las tumbas.

El nombre Prado Santo quedó asociado a conversiones ocurridas durante la expulsión. La denominación posterior de Cuesta de los Hoyos recuerda las depresiones de la ladera.

El paraje cambió con el tiempo. En 1859 el ayuntamiento plantó pinos, y la apertura de una carretera alteró el entorno. La carretera atravesó el yacimiento y fue ampliada varias veces en el siglo XX. Hubo más campañas arqueológicas en 1962, 1975 y entre 1994 y 1997.