Santuario de la Victoria de Málaga: historia, qué ver y audioguía

Estás en la plaza, frente al santuario. Por eso, para llegar hasta él, el suelo asciende bajo tus pies. Sobre el conjunto se alza una torre, que remata la perspectiva de la calle. El templo no queda exactamente de frente: está ligeramente esviado, un poco torcido respecto al eje de la calle.

Dicen que aquí, justo aquí, un rey estuvo a punto de dar media vuelta. El cerco se alargaba y, cuenta la tradición, Fernando estaba dispuesto a levantarlo. Quienes acabaron rindiéndose fueron los defensores de la ciudad. Entonces, según el relato, tuvo un sueño en el que se le apareció la Virgen. Es leyenda, y como tal la contamos.

Hay más. Según la tradición, el fraile Bernardo Boyl llevó al rey una carta de san Francisco de Paula que le animaba a mantener el cerco. Boyl era fraile mínimo, de la orden que fundó ese mismo santo. La carta, siempre según la leyenda, anunciaba que la ciudad caería en tres días. La Hermandad narra ese episodio como parte del origen del santuario.

Esa Virgen es hoy Santa María de la Victoria, patrona de la diócesis y de la ciudad de Málaga. La devoción local le atribuye una intervención decisiva en la conquista, y por eso la advocación de la Victoria quedó ligada a la identidad malagueña.

Tras la conquista, según la Diócesis, el ermitaño fray Bartolomé Coloma quedó al cuidado de la Real Capilla. La Real Hermandad sitúa en 1493 la conclusión de su convento.

Y ahora entra, porque dentro hay una pieza que sobrevivió a una reconstrucción entera.

Estás en medio de la nave, dentro del templo. Delante de ti, al fondo, tienes el retablo mayor, el altar principal. Al entrar, el ruido de la calle queda atrás y el espacio cerrado cambia el sonido de tus pasos. Es un edificio barroco, y el retablo que tienes delante está dedicado por entero a la vida y los milagros de san Francisco de Paula; está contado en imágenes. Si lo recorres de abajo arriba, la descripción que te acompañe puede ir de la base del altar hacia lo alto, pero no dispongo de más detalles de su forma, así que me quedo con lo que sé: es el altar del fondo y cuenta una vida.

El edificio que te rodea es barroco, pero no es el primero. La iglesia antigua fue sustituida y el templo se rehízo. Entre una cosa y otra se salvó una pieza: el retablo mayor que tienes delante. Es el santo de la carta de la leyenda, fundador de la orden de los Mínimos, la de fray Bernardo Boyl y la primera comunidad del santuario.

Las obras de la iglesia actual se sitúan entre 1693 y 1700. Dentro de ese margen se levantó el espacio que pisas. El retablo vino de antes y se quedó.

El templo tiene hoy un rango más alto del que tuvo en casi toda su historia. En 2007, Benedicto 16 le otorgó el título de Basílica Menor. La proclamación solemne fue el 20 de mayo de ese año. Es un título reciente para un edificio con tantos siglos a la espalda.

Su nombre oficial incluye también el de Parroquia. Para cerrar esa historia falta hablar de lo que ocurrió con el convento, pero el material de que dispongo no recoge la fecha ni las circunstancias de la salida de los Mínimos, así que no las doy. Quédate con que el lugar pasó de ermita a convento, a iglesia rehecha y a basílica. Y la protagonista de todo esto todavía no la has visto.

Estás en la torre-camarín, el espacio donde se encuentra la imagen de la Virgen.

Todo ello está rodeado de decoración barroca. No dispongo de medidas, colores ni materiales de la talla ni del trono, así que prefiero no inventarlos.

Aquí está la imagen de la que viene todo: Santa María de la Victoria, patrona de Málaga. Es una talla de finales del siglo XV, de autoría discutida. Se ha propuesto un origen alemán o austríaco y la tradición cuenta que fue un regalo del emperador Maximiliano primero a los Reyes Católicos, pero son hipótesis, no certezas.

La rodea un trono-baldaquino y una decoración barroca que no deja un hueco libre. Todo está pensado para que la mirada acabe en ella.

Su historia reciente tiene fechas, y van en orden. Fue coronada canónicamente el ocho de febrero de 1943. Más tarde, en 1996, la restauró el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

La devoción sigue viva cada año. El ocho de septiembre es la fiesta de la patrona, y la imagen baja a la Catedral para sus cultos; después regresa en procesión al santuario. Las fechas concretas del traslado pueden variar según el año.

Y ahora, la idea que da sentido a la visita. Esta torre-camarín se pensó en vertical. Abajo, la cripta y la vía purgativa, el recuerdo de la muerte y la penitencia. La escalera es el tránsito. Y arriba, donde estás, el camarín: la culminación espiritual, la gloria.

Los Condes de Buenavista querían enterrarse bajo la iglesia, junto a la Virgen. No pudieron: existía un privilegio anterior de los Condes de Casapalma. A los de Buenavista se les asignó, en cambio, el espacio tras el altar mayor. Una cuestión de preferencia que en el siglo XVII valía tanto como una herencia. El resultado lo vas a ver a continuación, un poco más abajo.

Has bajado a la cripta y estás en el centro, junto al soporte formado por cuatro columnas. Las cuatro columnas del centro tienen sección octogonal, de ocho lados. A tu alrededor están las paredes, y la descripción va de abajo arriba: sarcófagos, figuras y, sobre las paredes negras, yesería blanca.

Aquí abajo el ruido de fuera se apaga. Es la cripta de los Condes de Buenavista, el primer peldaño de ese recorrido que sube hasta la Virgen: aquí mandan la muerte y la penitencia. La impulsaron José Francisco Guerrero Chavarino y Antonia Coronado Zapata a finales del siglo XVII, y se inauguró en 1700.

El conde no llegó a verla terminada. Murió en diciembre de 1699, pocos meses antes de que concluyeran las obras.

Imagina los retratos funerarios. Muestran a los condes orando frente a frente, rodeados de símbolos barrocos de la muerte y del juicio. Hay guadañas, espejos, balanzas, cirios y relojes de arena. Se interpreta como una meditación visual sobre la fugacidad de la vida.

El contraste que domina la sala es el de yeserías blancas sobre fondo negro. No son decoraciones modernas añadidas para la visita. Según el reportaje de elDiario.es, las figuras se hicieron en yeso porque no había recursos para importar mármol; es la explicación que se da, y conviene tomarla con cautela, tratándose de unos condes que impulsaron la obra.

Estás en una sala pequeña, de techo bajo, hecha para quedarse en silencio.

Al volverte hacia el santuario, lo tienes delante, en alto. El suelo sube hacia él. La calle asciende, la plataforma del santuario queda elevada y la torre o espadaña remata la perspectiva, al fondo. El conjunto queda ligeramente esviado, no del todo de frente.

La calle sube, la plataforma del santuario queda en alto y la torre o espadaña remata la perspectiva. Parece que siempre estuvo así, pero esta plaza es mucho más joven que el santuario. Adquirió su configuración actual y se inauguró en 1998, tras reformar el entorno y demoler inmuebles que estaban adosados a la antigua plaza.

No es una reproducción intacta del espacio antiguo, y tampoco del entorno que conoció el convento. Se amplió con terrenos liberados al derribar edificios de Fernando el Católico. Y el acceso también cambió de lugar: la rampa se trasladó desde Compás de la Victoria al cruce de Fernando el Católico con Mitjana.

El nombre de aquella calle guarda memoria. El antiguo convento y sus huertas condicionaron el trazado de las calles, y Compás de la Victoria conserva el recuerdo del recinto conventual. Es una interpretación, pero cuadra con lo que se ve: una calle que parece rodear algo que ya no está.

Del campamento de un rey a una plaza de finales del siglo XX, el sitio ha cambiado muchas veces de aspecto. Lo que ha mantenido es la costumbre de subir hasta aquí.