La vida romana de Antikaria

Lo que tienes debajo es romano: una residencia rural de lujo, con un suelo de hace casi 2000 años, en la ladera de un cerro que domina la Vega de Antequera. Las cubiertas y las pasarelas, en cambio, son de ahora, hechas para proteger los mosaicos de la lluvia y para que puedas mirarlos desde arriba.

Aquí vivió alguien con mucho dinero, y la Vega, con sus campos, es la pista de dónde salía. Esta era una villa semiurbana: una casa de campo con comodidades de ciudad, pensada para vivir bien. Su origen está en la segunda mitad del siglo I, y entre finales del siglo II y comienzos del III se remodeló a fondo, señal de que la fortuna familiar seguía en pie.

Su existencia se supo a trompicones. Pero la sacudida de verdad llegó en 1998: al construir la circunvalación norte apareció tanto que hubo que desviar la carretera. Es raro que una obra pública se rinda ante unos mosaicos, y aquí lo hizo. En 2006 el lugar fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica.

Ahora mira al patio que tienes delante. Es el peristilo, un patio rodeado de pórtico que organizaba toda la zona residencial; sus columnas habrían sido corintias. El mosaico del suelo mide 13 metros y medio por lado. Fíjate en las franjas que lo rodean: combinan motivos geométricos y vegetales, con rombos, peltas, guiloches y rosetas. Es decir, un catálogo de dibujos que el dueño quería que vieran sus invitados.

En el centro había una fuente cuadrada revestida de opus signinum, un mortero impermeable, con al menos cuatro tazas, dentro de un estanque de unos 250 metros cuadrados. Y el agua no solo estaba quieta: se interpreta que una escultura de un amorcillo montado sobre un animal marino funcionaba como surtidor. Esa escultura ya no está aquí, pero se conserva en el Museo de la Ciudad de Antequera.

La pieza más recordada de la villa es la máscara de Melpómene, la musa de la tragedia. Apareció con restos de policromía y con un grado de integridad poco frecuente en hallazgos arqueológicos españoles: una cara de mármol que todavía conservaba color. También se halló un retrato marmóreo del propietario, y hay quien piensa que otra pieza, un clípeo, un medallón con relieve, podría representarlo también.

Y la casa aún crece. En una intervención arqueológica se documentaron nuevas galerías al oeste de las habitaciones y un cubiculum, un dormitorio, junto al atrio, de modo que el plano que ves es más pequeño que el de la residencia entera.

Desde el acceso, antes o después de la visita, mira hacia la ladera y la Vega: ahí está el territorio que sostenía todo esto.

Para seguir la pista de la Vega, la ruta baja ahora hacia el casco urbano, hasta el Mercado de Abastos, donde hoy se compra lo que la Vega sigue dando. Por el camino pasarás por calles del casco antiguo.

El 3 de diciembre de 1881, con la obra casi acabada, la gran cúpula central de hierro y cristal de este mercado se vino abajo, y con ella parte de los cerramientos. Lo que tienes delante es un edificio que ya tuvo un tropiezo antes de abrir sus puertas. Y esa es la mejor entrada a su historia: aquí no vas a ver nada romano, pero sí la respuesta de una ciudad a una pregunta que también se hicieron los romanos, cómo dar de comer cada día a todos sus vecinos.

Hasta entonces, la venta se hacía en la calle. Los restos de los puestos atraían moscas, cucarachas y ratas, y trasladar el comercio a un recinto cubierto era también una cuestión de salubridad. Quien lo impulsó fue el alcalde Francisco Guerrero Muñoz. Guerrero Muñoz levantó primero el mercado en San Francisco, donde estás, y después transformó el Coso Viejo en un espacio abierto y saneado. Ese es precisamente el sitio al que te dirigirás dentro de un rato.

El proyecto es de Fernando de la Torriente y lleva fecha de 1878. Las primeras obras empezaron el 29 de marzo de 1879. Preveía una pieza central octogonal de 35 por 17,60 metros, con estructura de hierro y cristal: casi el largo de tres autobuses urbanos puestos en fila, cubierto con una cúpula ligera. Tras el desplome de 1881 las obras se detuvieron mientras se tramitaban las responsabilidades, se reanudaron más tarde y el mercado quedó terminado en 1885.

Mira ahora la fachada, de frente. La fachada es de marcada factura neoclásica. Pero no te dejes engañar: lo que ves es un edificio histórico reformado, no una obra intacta desde 1885. La estructura central actual combina el hierro con elementos añadidos, y existe un volumen posterior, más bajo, para las pescaderías. Ese añadido se distingue del cuerpo principal por su menor altura.

Gírate hacia la plaza y su forma irregular, pegada al mercado y abierta hacia las calles Toril y Duranes. Durante siglos este entorno fue escenario de actos públicos. Desde los Miradores de Fiestas, la nobleza observaba celebraciones, corridas de toros y ejecuciones. Esos miradores ya no se conservan: el espacio que hoy te parece una plaza más fue un gran escenario.

Y aquí está lo humano. Los comerciantes recuerdan el mercado por sus puestos y sus oficios. Junto a la entrada principal estaban los puestos de frutas y verduras. Había un vigilante, en un puesto elevado junto a la entrada, que atendía las reclamaciones cuando alguien denunciaba que le habían dado mal el peso. Esos pequeños negocios familiares sostuvieron el edificio mucho después de que se fuera la polémica de la cúpula.

El mercado sigue vivo. En diciembre de 2024 el Ayuntamiento anunció una inversión para modernizarlo, con nueva rotulación, iluminación LED en los puestos y climatización.

Si quieres saber más, su audioguía dura 7 minutos: puedes escucharla ahora o al final.

Seguimos hacia la plaza que Guerrero Muñoz abrió y saneó, el Coso Viejo, donde te esperan un infante a caballo, una fuente con cuatro elementos y un palacio.

Un hombre a caballo domina esta plaza, y hace siglos aquí se vendían lechugas. Desde el siglo XVIII también se la conocía como plaza de las Verduras, por los mercados que se montaban aquí. Vienes del Mercado de Abastos, así que en el fondo sigues en terreno de tenderos, aunque ahora el sitio de honor lo ocupe un infante.

Ese jinete es don Fernando, el Infante don Fernando, y su estatua ecuestre está aquí por un motivo muy concreto: en 1410 conquistó Antequera. Para la ciudad fue un cambio enorme: la Antikaria romana que recorres en esta ruta pasó a ser, siglos después, una plaza fuerte con otro dueño. Con las verduras y el caballo en la misma plaza, la historia de Antequera cabe entera en un solo vistazo.

Mira la fuente. Es la Fuente de los Cuatro Elementos, también llamada Pilar de los Cuatro Elementos, y representa el agua, el fuego, el aire y la tierra. Parece antiquísima, pero es de 2002. La diseñó Jesús Romero Benítez, y los relieves de los elementos y de otras figuras son obra de Antonio García Herrero.

Pasa ahora a la fachada del Palacio de Nájera, delante de ti. Es sede del Museo de la Ciudad de Antequera, y se lee como un libro de dos capítulos. Las plantas baja y principal son las más antiguas. Por encima de ellas suben la torre-mirador y el ático, que se levantaron en la segunda mitad del siglo XVIII. La torre se atribuye al alarife antequerano Nicolás Mejías. Alarife era el maestro de obras de entonces: el que trazaba, levantaba y remataba con su propia mano, sin necesidad de un gran título. Levanta la vista y busca esa torre, porque desde la plaza se ve bien y es la mejor pista de que el edificio fue creciendo por etapas.

Y es que esta plaza funciona como bisagra. Hasta aquí has caminado por la ciudad de hoy, con sus mercados y sus fuentes. Lo que viene es la colección arqueológica del museo, la que ayuda a reconstruir cómo vivían los romanos de Antikaria y de dónde salía su riqueza.

Así que cruza el último tramo hacia el palacio: la puerta del museo está a un minuto, y dentro te espera la Antikaria que los verduleros de esta plaza ni sospechaban.

Esa estatua es el Efebo, una figura romana del siglo I que hoy te espera dentro de este palacio.

Este es el cierre natural de la ruta. Has visto cómo era una residencia rural romana, con su patio, sus mosaicos, la vegetación y el agua de la fuente del peristilo. Dentro están algunas de las piezas que ayudan a reconstruir aquel lujo. Y el lujo, aquí, era sobre todo una experiencia: caminar entre columnas, pisar mosaico y oír correr el agua.

La historia del museo es más larga que la del edificio. El Museo Arqueológico Municipal se inauguró en 1908 por iniciativa del arqueólogo Rodrigo Amador de los Ríos, y su primera sede fue un corredor bajo del Palacio Municipal. Allí se fue juntando durante más de 50 años una colección de piezas históricas, en un pasillo, como quien guarda tesoros en el recibidor. El Palacio de Nájera es la sede desde mediados de los años 60. Tras la rehabilitación, las obras se prolongaron hasta comienzos de los 70, y el museo se inauguró oficialmente el 15 de marzo de 1972, con los entonces Príncipes de España, Juan Carlos y Sofía. En 2010 hubo una nueva rehabilitación y el museo tomó su nombre actual, Museo de la Ciudad de Antequera.

Al cruzar la puerta llegas al patio, con 12 columnas toscanas que sostienen arcos de ladrillo. La escalera principal se cubre con una cúpula decorada con yeserías. Conviene detenerse un momento, porque el palacio también es una pieza del museo.

El recorrido es cronológico, desde la prehistoria hasta hoy, repartido en 20 salas permanentes. A ti te interesan las salas III, IV y V, las romanas.

Un columbario era un monumento funerario, y este lleva el nombre de una mujer. Detente ante él antes de seguir, porque te sirve de referencia para distinguir las piezas de las salas contiguas.

En la Sala IV, dedicada a Roma II, está el Efebo. Ponte delante y piensa en lo que supuso para Antequera: una estatua que movió a una ciudad a plantarle cara a Madrid. La sala siguiente reúne la colección epigráfica romana, un mosaico y pintura parietal. Son restos de lo que cubría suelos y paredes en una casa rica. El bronce llamado «Antiocheia sobre el Orontes», del siglo II, también figura entre las piezas destacadas de la sección arqueológica. Esa sección incluye además piezas relacionadas con el Arco de los Gigantes y hallazgos de Singilia Barba, Nescania e Iluro. Son ciudades vecinas de Antikaria, y te recuerdan que esta no vivía aislada: formaba parte de un territorio con otras ciudades.

Si te queda tiempo, las plantas superiores del palacio guardan la sección de bellas artes, con una sala monográfica dedicada a la obra de Cristóbal Toral.

Aquí, en el Palacio de Nájera, termina la ruta.