La ciudad sobre la roca

Tienes delante a un hombre a caballo que no llegó a ser rey de Antequera, pero la ciudad lo trata como si lo hubiera sido. Es el infante don Fernando, y su estatua ecuestre te dice por qué esta plaza es el mejor comienzo posible: aquí empieza la historia de la ciudad cristiana, la que sube hasta la roca que vas a recorrer.

En 1410 el infante dirigió un asedio de varios meses contra Madina Antaqira y su Alcazaba, la plaza fuerte nazarí que cerraba el paso por la frontera occidental. El 16 de septiembre de ese año llegaron el asalto y la toma de la plaza. Su caída abrió una brecha en esa frontera del emirato, y desde entonces el nombre de Fernando quedó pegado a la ciudad y a esta plaza. Meses de cerco para una sola jornada decisiva: así se ganan y se pierden los lugares de frontera.

Antes de que hubiera caballo de bronce y fuente, este espacio tuvo otro uso. Se llamó plaza de las Verduras, por los mercados que se celebraban aquí, y solo más tarde pasó a ser el Coso Viejo. Conviene tenerlo presente: donde hoy se hacen fotos junto a un héroe, durante años se vendieron verduras. La ciudad de las grandes fechas también tuvo que comer cada día.

Ahora mira de frente el Palacio de Nájera, sede del Museo de la Ciudad de Antequera. Su fachada cuenta dos tiempos. Las plantas baja y principal son de comienzos del siglo XVIII. Levanta la vista hasta la torre-mirador y el ático: se añadieron en la segunda mitad de ese mismo siglo, y la torre fue obra de Nicolás Mejías. Es decir, el edificio se fue estirando hacia arriba, como quien no se conforma con ver la calle y quiere ver la ciudad entera. Por dentro, si algún día entras al museo, el patio claustral tiene 12 columnas toscanas con arcos de ladrillo, y la escalera principal se cubre con una cúpula de yeserías.

Y ahora la fuente, que tienes cerca. Es la Fuente de los Cuatro Elementos y representa el agua, el fuego, el aire y la tierra. Los cuatro, curiosamente, tienen que ver con lo que viene: la tierra es la roca sobre la que se levanta la ciudad alta, el agua y el aire se nombran solos en un lugar de vistas abiertas, y el fuego es el de los asedios, como el de 1410. No son más que cuatro ideas antiguas, pero sirven para ordenar lo que vas a ver.

Si buscas también el Convento de Santa Catalina de Siena, está en esta misma plaza. Es un buen recordatorio de que el Coso Viejo no fue solo mercado ni solo escenario militar: aquí convivieron la vida cotidiana, la religiosa y la política, pegadas unas a otras, como siguen las casas de este casco histórico.

Quédate un momento con la imagen del infante sobre el caballo. La ciudad que ganó está arriba, sobre la roca. Vas a subir por callejas estrechas, con cuestas y esquinas, hasta una puerta del siglo XVI que lleva el nombre de unos gigantes.

Tienes delante un arco levantado para homenajear a un rey. Es el Arco de los Gigantes, la puerta monumental que une la ciudad baja con el núcleo de Santa María y la Alcazaba, y su fama viene de eso: de ser un arco triunfal de estilo romano plantado en plena cerca musulmana.

Antes de 1585, aquí había un acceso en recodo, de los que obligan a girar para frenar a quien llega y dificultar el ataque. Así eran las entradas de la cerca musulmana. El ayuntamiento de Antequera decidió tirar esa solución defensiva y abrir un gran vano de medio punto, inspirado en los arcos triunfales clásicos. Era una idea humanista, de su tiempo: recuperar la costumbre romana de levantar arcos para celebrar a emperadores victoriosos. El arco se concibió como monumento conmemorativo, ligado a una visita de Felipe II a Antequera.

Empieza por lo que tienes justo delante: el paso abierto bajo el arco. Es un vano de medio punto, amplio, y mira el grosor del muro de mampostería a ambos lados: supera los 2 metros. Era la muralla de verdad, y el arco renacentista se la puso como un traje nuevo.

Ahora rodea el conjunto con la vista. La cara principal mira hacia la Plaza de la Feria; el arco separa precisamente esa plaza de la de los Escribanos, donde estás. En esa cara principal busca arriba, en la clave del arco, el relieve de un jarrón de azucenas, y en la cornisa un castillo y un león, detalles heráldicos que cuentan quién mandaba aquí. Desde tu posición se ve el paso, pero para esa cara tendrás que asomarte al otro lado, o mirarla al cruzar.

La fachada que tienes ante ti, la posterior, se conoce como la cara de la Fama. El nombre viene de una figura de Nike, la victoria alada, que la presidió. Aludía al culto imperial romano. De aquella escultura quedan fragmentos: pliegues del peplo, que es la túnica, unas alas y una corona de hojas. Son restos pequeños, así que búscalos con paciencia.

El arco que ves está muy desnudo comparado con el original. Se cree que el conjunto reunió alrededor de 40 piezas decorativas, y algunas eran copias o interpretaciones renacentistas de piezas antiguas recogidas en distintos lugares de los alrededores. Los antequeranos del siglo XVI pusieron en su puerta un museo de antigüedades, en parte auténticas y en parte reinterpretadas. Coronando la fachada había además una imagen monumental de Hércules. Hoy no se conserva completa: quedan restos, y sabemos cómo era gracias a una ilustración del Padre Cabrera.

Lo que quedaba de esas esculturas e inscripciones fue retirado definitivamente en el siglo XX. Algunas piezas forman hoy parte del Museo de la Ciudad de Antequera, así que parte de la decoración del arco está a poca distancia de donde estás, a cubierto.

La monumentalidad servía a la vez para impresionar a un monarca y para que nadie olvidara quién gobernaba la ciudad.

Antes de seguir, vuelve la vista hacia el paisaje: desde aquí, sobre la ciudad alta, también se ve la Peña de los Enamorados.

Si quieres saber más, tiene su propia audioguía: puedes escucharla ahora o al final. Cuando sigas, pasarás bajo el arco hacia la plaza que da a la colegiata, con vistas a las termas romanas, al río de la Villa y a la Peña.

El poeta de bronce que tienes delante no mira la iglesia: mira hacia quienes llegan por el arco, como si lo hubieran interrumpido en mitad de una lectura. Así lo quiso el escultor José Manuel Patricio Toro, y es la mejor forma de entender esta plaza: un lugar donde la historia se cruza con quien sube la cuesta.

Lo que ves al fondo es la colegiata, la gran iglesia de la ciudad alta, justo bajo la Alcazaba. Su importancia está en el origen: la fundó el obispo de Málaga Diego Ramírez de Villaescusa, y el papa Julio II firmó la bula de erección en 1503. La obra se suele fechar entre 1514 y 1550. Y como ocurre con las iglesias de esta época, no fue obra de una sola mano: se atribuye a Diego de Siloé el giro renacentista y el diseño de la fachada.

Ahora mira la piedra. Es sillería, y parte de esos sillares viene de la ciudad romana de Singilia: las piedras de un mundo sirvieron para levantar el siguiente. La fachada se organiza en tres calles, separadas por contrafuertes, con tres puertas. Compara la del centro con las dos laterales: es bastante más grande. Sobre ellas, fíjate en la balaustrada ciega, con sus balaustres sin hueco, y en los pináculos cónicos estriados. Falta algo arriba: en 1981 una consolidación demolió el ático, que estaba deteriorado, y no lo repuso con las mismas proporciones. Por eso el remate de hoy no es el que vieron los primeros antequeranos. En septiembre de 2026 se anunció una restauración de fachadas y cubiertas, con recuperación de pináculos: el proyecto prevé recuperar los 41 que coronaban el monumento y tiene un plazo previsto de 12 meses. La protección viene de lejos: se declaró en 1944 como monumento histórico-artístico, y hoy es Bien de Interés Cultural.

Esta plaza tan amplia, tan serena, no existía en tiempos de la colegiata. Durante siglos fue mucho menor. Las ruinas de edificios del entorno en el siglo XIX y las demoliciones de comienzos de los años 70 abrieron el espacio, y en 1986 se urbanizó de forma monumental, tomando como referencia la plaza renacentista de Pienza, adaptada al terreno antequerano. La iglesia es del siglo XVI, pero el escenario donde ahora la miras es casi de ayer.

Pasemos a la persona. Pedro Espinosa fue poeta, y en Antequera la Cátedra de Gramática fue una base para el grupo poético local, donde figuran también Martín de la Plaza y Cristobalina Fernández. Su estatua es un encargo municipal de 1997, y la idea partió del alcalde Jesús Romero Benítez, que se la propuso a Toro. Cuentan que escultor y alcalde discutieron por los pliegues de la ropa: Toro quería más movimiento, y Romero prefería una pose más asentada. El resultado, un poeta sentado y tranquilo con la mirada desviada, parece una tregua entre ambos. La inauguraron en 1998, durante la visita de los Reyes de España.

Si quieres saber más, su audioguía está disponible: puedes escucharla ahora o al final.

Ahora te toca bajar hasta el mirador de la plaza, a pocos pasos, para asomarte a las termas romanas: baños públicos de hace casi 2000 años, con piscinas de agua fría, templada y caliente, y réplicas de mosaicos.

Lo que tienes debajo, al otro lado de la barandilla, estuvo enterrado hasta el verano de 1988: unos baños públicos romanos que nadie sabía que seguían ahí. Su aparición hizo algo más grande que sacar piedras a la luz. Confirmó, con restos en la mano, que aquí hubo una ciudad romana llamada Antikaria, de la que hasta entonces solo se tenía noticia por textos antiguos.

Piensa lo que eso significa. Durante siglos, Antikaria fue un nombre en los libros. Quien subía a este cerro veía una Colegiata, una fortaleza y casas encaladas, y nada le decía que bajo el suelo hubiera otra ciudad más antigua. Las termas llegaron a ser el argumento que faltaba: la ciudad alta no empezó con la Alcazaba, se asentó sobre una ocupación anterior.

Esa fortaleza, que queda justo detrás de ti, se fue levantando en el cerro durante las etapas califal, almohade y nazarí, entre los siglos XI y XIII, y protegía la frontera entre el reino nazarí de Granada y los territorios cristianos. Los romanos ya habían elegido este alto para vivir mucho antes de que los soldados medievales lo eligieran para vigilar. Un buen sitio es un buen sitio en cualquier siglo.

Ahora mira los restos con calma. Las termas son del siglo I d. C., de mediados de siglo, y lo que mejor se reconoce desde aquí es la escala. Busca los grandes sillares, esos bloques de piedra tallada y muy pesados, y las piletas, revestidas con mortero hidráulico, una mezcla pensada para que el agua no se escape. No eran unos baños pequeños: la envergadura de las piedras lo deja claro, y eso para una ciudad de provincias dice mucho de cómo se vivía.

Dentro del recinto hay una pieza que merece que la busques si lo visitas: un mosaico polícromo del siglo III. En su medallón central aparece una divinidad marina. Es un detalle curioso, porque estamos en pleno interior, rodeados de tierra y de sierras, y sin embargo alguien decidió decorar el suelo con un dios del mar. Esa pieza está a dos siglos de distancia de las termas originales, así que el edificio siguió vivo y cuidado mucho tiempo después de construirse.

Esa diferencia de fechas cuenta mucho. Una ciudad no se funda y se olvida: este lugar fue usado y decorado durante generaciones, y luego quedó tapado, hasta que en 1988 alguien movió la tierra donde hacía falta. Lo que parecía el suelo de siempre era el tejado de otra época.

Ahora te vas a alejar de las piedras romanas para asomarte a otro mirador, muy cerca, desde el que verás de golpe iglesias, torres, espadañas y campanarios, con la Peña al fondo, como una maqueta de la ciudad que vino después de Antikaria.

Desde este pretil se ve a la vez la Antequera de las torres y la Antequera de las naves industriales, y entre las dos, como un telón, una montaña con perfil de rostro tumbado: la Peña. Este es el mejor sitio de la ciudad alta para entender por qué Antequera está donde está, y por qué la defendieron tantos siglos.

Primero, lo más cercano. Ante ti se despliega un mar de tejados con iglesias, torres, espadañas, campanarios y palacios asomando entre las casas. Cada uno marca un barrio, una orden religiosa o una familia con dinero, y todos juntos forman la ciudad que vino después de la Antikaria romana que acabas de dejar bajo tierra. Ahora mira más allá, hacia el horizonte: ahí está la Peña, la referencia que identifica Antequera desde kilómetros de distancia.

Ahora cambia la lectura. De espaldas al arco, como estás, el panorama muestra dos ciudades pegadas: la histórica, de piedra y cal, y la actual, que ha crecido con su desarrollo urbano e industrial hacia la llanura. Este mirador deja ver las dos sin que tengas que elegir.

La razón de que el cerro importara tanto está a tu espalda, más arriba: la Alcazaba, la fortaleza de frontera de la que te hablé junto a las termas. Quien vivía aquí no miraba el paisaje por placer. Miraba para saber quién se acercaba. Desde esta altura, con la llanura abierta delante, quien se acercaba se veía con mucho tiempo de sobra.

Eso explica también la forma de lo que ves. Una ciudad que vigila desde un cerro tiende a agruparse al abrigo de la altura, y por eso las calles bajan desde aquí como un abanico. Lo que hoy se recorre como paseo fue, durante siglos, línea de defensa: el borde del cerro era el borde del peligro, aunque lo que tienes delante sea ahora un balcón urbano abierto a todo el mundo.

Y si una cosa se te queda de esta parada, que sea esta: el paisaje que contemplas con calma es el mismo que otros escrutaban con tensión. Las torres de las iglesias, que hoy parecen adorno, se levantaron sobre una tierra que durante generaciones fue frontera. Lo que ahora es una vista fue durante mucho tiempo una necesidad.

Date unos minutos para recorrerlo con la mirada de izquierda a derecha, de las torres más próximas a la Peña lejana. Después, sigue subiendo: la fortaleza que vigilaba todo esto queda a pocos pasos, y su torre mayor te irá saliendo al encuentro entre los lienzos de muralla.

Lo que tienes delante fue durante siglos la última línea antes del peligro: esta fortaleza vigilaba la frontera entre el reino nazarí de Granada y los territorios cristianos. Por eso el cerro entero es un castillo, y por eso la ciudad de abajo se explica desde aquí.

La Alcazaba se levantó entre los siglos XI y XIII, y en ella se suceden tres épocas: la califal, la almohade y la nazarí. Cada una añadió muros y torres sobre lo anterior, de modo que lo que ves es un recinto militar que fue creciendo con la frontera. Hoy es Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, desde 1985.

Mira los lienzos de muralla que te rodean y, al fondo, la torre más alta del conjunto. Desde ahí se controlaba el paso hacia la Vega, y se entiende por qué quien tuviera este cerro tenía la ciudad.

La gran fecha de esta historia es 1410. Aquel año el infante don Fernando tomó la ciudad, un episodio que se considera decisivo antes de la conquista de Granada. Después de la victoria, el infante nombró alcaide a Rodrigo de Narváez y, con él al mando, redujo la extensión de la fortaleza. Levantó un muro nuevo que acortaba el recinto, y de aquella obra quedó como resto destacado la llamada Puerta Cristiana. Es decir, lo primero que hicieron los vencedores fue encoger el castillo para poder defenderlo con menos gente.

Dentro del recinto, en el sector de los restos de San Salvador, aún se pueden localizar los cimientos de la antigua mezquita-parroquia y un aljibe sin bóveda, ligado al patio de las abluciones. Son la huella de que aquí no solo se guerreaba: también se rezaba, y el lugar cambió de culto sin cambiar de función.

Piensas en la Alcazaba como un castillo árabe, y lo es, pero la puerta por la que la ciudad la mira es cristiana y de otro siglo, y quedó atrás en tu subida.

Para quien llegue con movilidad reducida, el 10 de junio de 2026 se estrenaron un ascensor, una pasarela y nuevos caminos accesibles desde el Arco de los Gigantes hasta el Patio de Armas. Desde aquí cruzas hacia el interior, rumbo al Patio de Armas, donde te esperan la Torre del Homenaje, la Torre Blanca, la colegiata y la silueta de la Peña.

Estás en el sitio donde se decidía todo lo práctico de la fortaleza: el patio donde se reunía la gente y donde dormían los soldados. Por eso es la mejor parada para entender la Alcazaba. Desde aquí se ve cómo encajan sus dos torres principales, y esa es la clave de todo lo que sigue.

Empieza por mirar de frente. A un lado tienes la Torre del Homenaje, la más imponente del conjunto. Al otro, la Torre Blanca. Quédate quieto un momento y deja que la vista vaya de una a otra, porque no son dos edificios sueltos. Entre ellas corre una línea de muralla que las une, y esa muralla es el hilo que convierte un patio en un sistema defensivo.

Ahora fíjate en la diferencia entre ellas, que es más antigua de lo que parece. La Torre Blanca es de origen nazarí, de la época de los últimos reyes musulmanes de Granada, y su estructura es anterior a la del Homenaje. Dicho de otro modo: cuando se levantó el Homenaje, la Torre Blanca ya llevaba tiempo allí. Lo que ves es una fortaleza que fue creciendo por capas, y el patio es el espacio que quedó entre ellas.

Ese espacio guarda una sorpresa bajo los pies. Entre las dos torres se excavó en los años 1999 y 2000, y lo que salió a la luz fueron muros de barbacanas nazaríes que llevaban mucho tiempo ocultos bajo escombros. Una barbacana es un muro avanzado, un obstáculo más que el enemigo tenía que superar antes de llegar al muro principal. El suelo que pisas no era tan despejado como parece hoy. Estaba lleno de defensas que el tiempo y los escombros fueron tapando, hasta que alguien se puso a cavar.

Un patio de armas servía para eso: para reunirse y para alojar a la guarnición. Una tropa necesitaba un lugar amplio donde formar, recibir órdenes y moverse con rapidez hacia las torres. Desde un sitio así, cualquier soldado llegaba a una torre o a la otra sin salir del recinto. Por eso las posiciones relativas importan tanto: el Homenaje y la Torre Blanca se miran, se cubren y se comunican por la muralla que las une.

Cuando ya has entendido las dos torres, levanta la vista por encima de ellas. Asoma la colegiata de Santa María, la iglesia que dejaste atrás en la subida y que desde aquí se ve como parte de la misma colina. Una iglesia y una fortaleza, una junto a otra, es una de esas imágenes que explican por sí solas cómo es la ciudad alta.

Y al fondo, por encima de los tejados y de las torres, queda la silueta de la Peña de los Enamorados. Es una montaña que domina el horizonte con un perfil inconfundible. Aquí entenderás por qué quien mandaba en este cerro quería ver lejos: la fortaleza no solo se defendía con muros, también con la vista. Desde el patio, la Peña funciona como un telón de fondo que recuerda cuánto territorio se controlaba desde estas piedras.

Mira otra vez las dos torres y su muralla de enlace, y la colegiata y la Peña detrás. Con esas cuatro referencias ya tienes el mapa de la ciudad alta en la cabeza. Si algún día te pierdes en el recinto, busca las dos torres y vuelve a empezar desde ellas.

Ahora toca acercarse a la más alta. Saldrás del recinto, bajarás por una calle con nombre de santo y llegarás al pie de la Torre del Homenaje. Allí, en sus salas interiores, la fortaleza deja de ser una silueta y se vuelve un lugar que se recorre por dentro.

Estás ante la Torre del Homenaje, la pieza más emblemática de la Alcazaba y la más estratégica del recinto. El templete que la corona lleva un apodo con historia: Reloj de Papabellotas. Y ya te adelanto que la torre, pese al nombre, se toma muy en serio a sí misma.

Es la que manda. Las otras torres y los lienzos de muralla la rodean, pero cuando alguien quiere dibujar la Alcazaba de Antequera, empieza por ella. Desde aquí se entiende por qué: una torre así sirve para defender, pero también para que todo el mundo, desde abajo, sepa quién ocupa el cerro.

Lo más curioso es que la torre tiene dos épocas visibles. Hay una torre defensiva, sólida, hecha para resistir, y encima, como una gorra elegante, el templete campanario que se le añadió en 1582. Levanta la vista y lo verás: es un cuerpo ligero, abierto, pensado para campanas y para marcar el tiempo de la ciudad. Choca con la mole que tiene debajo, y justo ahí está su gracia. Una fortaleza de guerra que acaba presumiendo de reloj.

Y aquí entra el apodo. Se cuenta que, para costear la obra, se vendió un alcornocal. De ahí Papabellotas, un nombre que suena a cuento de pueblo y que, sin embargo, apunta a algo muy terrenal: cuánto cuesta ponerle campanario a una torre. No hacía falta un tesoro, bastó un monte de alcornoques. Los antequeranos, como todo el mundo, bautizaron lo que veían con un toque de guasa, y la guasa ha durado más de 400 años.

Por dentro, la torre cuenta otra cosa. Sus salas muestran distintos usos y distintos tipos de bóveda, y cada una tiene nombre propio: la sala de la Guardia, la de las Armas y la del Concejo. Los nombres ya dicen bastante. En una se vigilaba, en otra se guardaban las armas y en otra se reunía el gobierno de la ciudad. Pasar de una a otra es como leer la torre por capítulos: primero la función militar, luego el almacén de lo que hacía falta para defenderse, y por último la vida civil, con sus reuniones y sus decisiones. Mira la forma del techo de cada sala, porque ahí está la diferencia entre una y otra: las bóvedas cambian de una estancia a otra y te dan, sin carteles, una idea de cómo se fue usando el edificio.

Para llegar al templete hay una escalera de madera, instalada en 2007, y su historia es de las que gustan. La madera no es nueva: procede de una cubierta del siglo XVII de Santa Clara, reutilizada para este fin. Subes al campanario por los restos del tejado de otro edificio de Antequera. Nada se tiró. Una viga que cubrió un convento hace casi 400 años ahora te sube hasta las campanas, y a mí esa continuidad me parece mejor homenaje que cualquier placa.

Esa escalera forma parte de una intervención más amplia: entre 2004 y 2007 se restauraron las torres y las murallas del recinto, y los trabajos llegaron también a los interiores. Por eso hoy puedes recorrer las salas y, según el acceso disponible, asomarte a la terraza y al templete. Desde ese punto alto, cada cosa de Antequera queda en su sitio: la colegiata debajo, los tejados de la ciudad y la llanura abierta alrededor, que explica por qué alguien quiso poner aquí la fortaleza.

Cuando termines de bajar, la ruta sale del recinto y se despide de la Alcazaba. Te espera un paseo de casi media hora por calles de la ciudad alta, con tramos de cuesta, antes de llegar a la Ermita de la Veracruz, donde otra panorámica te devolverá, desde un ángulo distinto, la roca sobre la que se levanta todo esto.

Lo que tienes delante parece una ermita antigua, y en buena parte es una ermita rehecha. Eso no le quita nada: la Veracruz es el último mirador de la ruta y uno de los puntos más altos de Antequera, el sitio donde las cofradías de la ciudad subían a hacer sus estaciones de penitencia. Hoy lo que se sube aquí es el móvil para la foto, pero el motivo original era otro.

Todo empieza en 1517, cuando la fundación de la ermita se vincula a una mujer, María Ruiz, a quien llamaban la Rubiana. Su nombre ha quedado unido a este cerro, que acabó siendo el destino de las cofradías antequeranas. Esa costumbre duró siglos, hasta el siglo XIX. Después llegó lo que suele llegar a los edificios lejanos y en alto: se usó cada vez menos, nadie lo cuidó y el edificio se fue deteriorando hasta quedar en ruina.

La ermita existía ya medio siglo después de su fundación, y tenemos la prueba dibujada. En 1567, el artista flamenco Anton van den Wyngaerde hizo una vista de Antequera, y en ella aparece este edificio. Es de las imágenes más tempranas que se conservan de la ermita. Un dibujante venido del norte de Europa miró la ciudad desde la distancia, y dejó anotada esta pequeña construcción en lo alto, como una referencia más del perfil de la ciudad.

Con la ruina vinieron los intentos de salvarla que no llegaron a nada, hasta que la ermita se reconstruyó, en 1997, tomando como base su planta original y añadiendo cuerpos nuevos. Por eso conviene mirarla con ojos honestos: lo que ves no es la fábrica antigua conservada tal cual, sino una reconstrucción que respeta el trazado de entonces.

Ahora mira la fachada y el volumen del edificio, que son lo que se ve desde aquí fuera. Dentro, la reconstrucción conservó detalles de los orígenes: los arcos que separan la nave central de la lateral mantenían la forma apuntada original, de tradición gótico-mudéjar de comienzos del siglo XVI. Una mezcla de arco gótico y de gusto mudéjar, algo muy propio de las iglesias andaluzas de esa época. En la capilla mayor se recuperaron yeserías manieristas, de ese estilo más tardío del siglo XVI. De las pechinas, que son las piezas triangulares que sostienen la cúpula, tres se pudieron reconstruir y una hubo que hacerla nueva. Así que dentro hay una pieza moderna mezclada con las antiguas, y se nota que lo hicieron con cuidado.

Pero la razón de subir hasta aquí está detrás de ti, o delante, según te coloques. Desde este punto se abre la panorámica entera de Antequera: la Alcazaba, la colegiata de Santa María, y más allá la Vega, la Peña y el Torcal. Por eso este mirador cierra bien la ruta. Hace un rato estabas dentro de esa ciudad, entre sus piedras y sus cuestas, y ahora la ves de una vez, encaramada a su roca, con los campos extendidos a su alrededor.

Eso explica por qué los antequeranos eligieron este cerro y no otro. Desde aquí se ve lo que justifica toda la ruta: una ciudad levantada sobre una roca que mira a la llanura. Las cofradías subían con sus pasos penitenciales y podían ver, de un solo vistazo, aquello por lo que rezaban.

Quédate el tiempo que quieras con esa vista. La ruta acaba aquí, y la ciudad sigue ahí abajo, donde la has dejado.